Pentru că unii dintre voi ați vrut un articol mai practic decât cel inițial, iată așadar, pe pași, un ghid pe tema identificării mașinilor cu defecte ascunse sau kilometri dați înapoi:
- Identificăm mașina care ne interesează.
- Verificăm prețul pe un site de profil din afară (Mobile, AutoScout24, Alcopa). Dacă nu găsim o mașină similară la un preț similar, nu prea mai are rost să continuam. Chilipirurile sunt atât de rare încât se vând instant (gen 2-3 zile), deci șansa să dați peste o mașină adusă din Germania care are un preț mai bun ca în Germania e extrem de rară.
- Sunăm și cerem câteva detalii despre mașină, confirmând cu anunțul în față că anul, motorizarea, dotările, norma de poluare și numărul de kilometri corespund. Dacă ni se răspunde cu “care dintre ele”, închidem.
- Cerem VIN-ul dacă avem unde să îl verificăm. Unele reprezentanțe nu vor să dea aceste informații decât cu mașina la fața locului.
- Stabilim o întâlnire pentru o verificare la fața locului, urmată de un test la un service autorizat (de preferabil de marcă, pentru a putea verifica și VIN-ul). La fața locului verificăm
- ca liniile caroseriei să fie perfecte (un tinichigiu foarte bun o poate repara foarte bine, unul mai amator poate face greșeli),
- sunetul motorului la relanti,
- cât de bine merge/trage mașina pe un drum scurt,
- suspensiile. ne uităm la mașină din lateral și verificăm să fie mașina dreaptă. pe mine amortizoarele și arcurile spate m-au costat 2.000 lei, de pildă,
- actele. să fie proprietarul cel care discută cu noi, să corespundă seriile, să aibă cartea de service și facturi pe reparațiile mari (distribuția, de pildă).
- Verificăm dacă dotările mașinii merg: aerul condiționat, computerul de bord, unitatea multimedia, senzorii de parcare, închiderea centralizată, trapa, geamurile electrice.
- Testul vitezei. Accelerează bine? Prinde 150km/h? Merge cu viteza asta fără să pice în nas și fără să tușească?
- Verificăm mașina la o reprezentanță, costă ~100 lei.
- Vedem certificatul fiscal în mâna noastră. Orice schemă cu “ți-l dau eu mai încolo” sau alte manevre de genul ăsta anulează toți pașii de mai sus.
- Cumpărăm.
ps: un amic vrea să dau link către siteul unui amic de-al lui, inspectorauto.ro.
Teoretic, contractul de vanzare-cumparare e nul fara certificat fiscal. Practic e o zi pierduta pentru el. Eu am pierdut 4 ore ca sa ii dau fiscalul cumparatorului.
Tot teoretic, ar trebui sa existe si adeverinta de la ANAF referitoare la taxa de inmatriculare, numai ca e o hartie fara valoare pentru politie atat timp cat nu are numele cumparatorului pe ea. Altfel, este buna sa ne asiguram ca nu avem apoi probleme cu taxa. Pentru masinile inmatriculate inainte de 2013 e o idee buna sa cautam pe portalul justitiei daca a existat vreun proces de recuperare taxa pentru proprietarii din carte.
Și, mă rog, care ar fi motivul de nulitate ?
@Ovidiu
Nu este nul, doar ca nu poti inmatricula vehiclulul fara sa ai de la proprietarul din acte (si de la intermediar, daca este cazul) certificat fiscal eliberat si valabil in care sa scrie ca nu sunt datorii pentru obiectul respectiv. Pe langa certificatul ala, mai este necesara si o fisa de inmatriculare care sa fie stampilata de la circa financiara de care apartine vanzatorul.
Deci nul nu este, doar ca vei avea batai de cap garantate daca incerci sa inmatriculezi o masina/motocicleta/etc la care nu ai certificat fiscal.
In mod normal, nu exista niciun motiv sa nu iti dea proprietarul certificat fiscal. E si in interesul lui, doar asa poate sa scoata de la impozit vehiculul ala si nu mai vin amenzi de rovinieta/viteza/etc la el acasa.
Problema se schimba cand are datorii nasoale si are pretentia sa le plateasca cumparatorul. Hint – nu le plati, nu cumpara vehiculul. Pleaca mai departe.
O alta problema apare cand sunt intermediari implicati, caz in care fiscalul s-a „pierdut” intre atatea intermedieri, daca a fost dat vreodata.
Morala povestii – nu vinde niciodata masina/motocicleta fara sa o scoti de la impozit. Si invers – nu cumpara un vehicul fara certificat fiscal. Exceptia sunt dezmembrarile, dar deja n-ai nevoie de sfaturi cand te-ai apucat sa desfaci masini.
Ovidiu, legea iti spune ca nu poti sa instrainezi un lucru fara a avea certificatul de atestare fiscala ca esti la zi cu plata catre stat a datoriilor lucrului respectiv. E valabil pentru masini, terenuri, case, tot ce trece pe la impozite.
Bogdan, nu e așa.
Valabilitatea contractului de vanzare aututorism nu este condiționată de existența certificatului de atestare fiscală.
Și nu confundăm regimul imobilelor cu cel al mobilelor.
Ovidiu, așa este, vezi art. 159 alin. (5) și (6) din Codul de Procedură Fiscală: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_cu_norme_2016.htm#__RefHeading__3471_1651101228
Cu certificatul fiscal e mare futai. De exemplu eu am cumpărat de la o persoană juridică, care are obiect de activitate comerțul cu autovehicule. În mod normal, nu ar mai fi nevoie de certificat fiscal (confirmare de la direcțiile de taxe ale sectorului 1,3 și 5 ale municipiului București). Eu trebuia să o declar la 4. Am dat telefon și mi-a spus că nu e nevoie, dar odată ajuns acolo, tipa de la ghișeu m-a respins pentru că nu îl aveam. Până la urmă a venit pulă ăsta de mi-a vândut mașina, i-a înfipt ăleia niște bancnote în buzunar și s-a rezolvat. Mi-au înregistrat mașina fără mine de față. Explicația pentru care la o primărie se cere și la alta nu: fiecare consiliu local are propriile reguli. Un căcat.
Cât despre fișa de înmatriculare, se găsește formular pe site-ul prefecturii și scrie acolo că poate fi completat de mână. Ei bine, veți observa că trebuie să mănânce și cei cu xerox-urile o pâine și nu ți-l primește decât de la jegoșii ăia.
Foarte tare!
As avea mici amendamente:
1. Motorul daca este deja incalzit sunt sanse mari sa mearga frumos si sa nu scoata fum (ulei, apa). Masina trebuie testata cu motorul perfect rece, ca sa auzi cum porneste si daca da o limba de fum albastru sau alb. Masinile cu garnitura de chiulasa usor piscata pot fi pacalite daca e motorul deja cald. La fel, daca se balbaie urat la prima cheie, de la a doua in sus e posibil sa mearga frumos.
2. E irelevant daca prinde 150km/h, e mult mai relevant daca schimba frumos sau daca nu agata treptele. Sunt masini care fac urat in viteze (grupul belit, uleiul prost in cutie sau vechi rau), dar care pe loc schimba frumos.
3. Felul cum se aprind martorii ABS, AIRBAG, CHECK ENGINE. S-a trecut de etapa aia kitsch cand erau decuplati sau rupti (scoase ledurile de pe placa) sau desenat cu carioca neagra pe interiorul ceasurilor. S-a trecut la etapa in care sunt legati toti pe un martor care se aprinde si se stinge dupa 5 secunde (gen centuri de siguranta sau alta aiureala de indicator). Teoretic, la o masina in mintile ei, nu se sting toti odata, Airbag sta mai mult aprins, ABS nu se stinge in acelasi timp cu ESP si tot asa.
4. Te uiti in portbagaj sub roata de rezerva sa vezi daca a fost pocnita in spate. E cel mai greu de indreptat oala aia si se vede imediat daca a fost pocnita urat in spate.
Practic commentul ăsta e de 1000 ori mai deștept decât tot blogul lui zoso :)))))))
coae, tu nu îți cauți de muncă? ce pendula mea cauți pe aici?
(ps: retardelul e Iulian Andrei, cățelușul lui Bătrîneanu de la rol.ro)
Pe mine ma amuza cum zoso tot da din gura sa scapam de rable, dar astea sunt ghiduri pentru cum sa gasesti o rabla buna. Am cea mai noua masina din sat, nu le vine astora sa creada ce au bagat astia pe loganuri…
As adauga:
– mergeti la spalatorie cu ea si vedeti daca intra apa pe undeva, sau ramane in hayon (eu am patit-o);
– verificati cu o scula grosimea discurilor de frana, precum si a placutelor; discurile de frana si placutele vor fi primul lucru pe care il veti schimba la masina, si daca trebuie schimbate, aveti un atu puternic la negocierea pretului;
– verificati urmele de ciobituri pe capota (ele trebuie sa existe, altfel masina a fost revopsita);
– cu un banut, grosimea cauciucurilor; acestea au ‘markere’ pe fundul santurilor, din loc in loc (cauciucurile trebuie sa fie de acelasi neam);
– de ridicat masina pe elevator si vazut urmele de ulei de pe baie si cutia de viteze;
– de cerut copie dupa CIV, unde se vede VIN-ul; cu VIN-ul se pot verifica inclusiv ce dotari are masina;
– de vazut cand s-au facut schimburile de consumabile (filtre, ulei, distributie).
Sa bagi tu scula la placutele de frana, mie imi e frica.
Am auzit una faina si am revenit sa o impartasesc „Nu bate, nu troncane, nu porneste”.
Puntul 9 nu mai este relevant. De la 1 septembrie nu se mai eliberaza certificat fiscal la vanzarea masinii si nici fisa de inmatriculare nu mai este necesara. Stampilele si vizele care se puneau pe fisa, se pun acum pe noile modele de contracte de vanzare care se fac in 5 exemplare. (asta la persoane fizice, la juridice se face si fisa, se elibereaza si certificat fiscal.)
Eu as incepe asa: Buna ziua, sunteți proprietar in toate actele masinii?
Asta descalifica samsarii care nu au chef sa se complice. Adica mai toți.
Aia e parerea ta. Toti, mai scriu o data – toti – samsarii cu care am interactionat de-a lungul timpului mi-au confirmat la telefon ca ei sunt proprietarii masinii inscrisi in talon si in cartea de identitate.
Doar la fata locului cand, in loc sa ii ascult cum imi prezinta masina, eu le ceream mai intai actele, observam asta si plecam. De ce aleg sa faca asta? Nu stiu, dar presupun ca ei stiu ca daca ii intrebi o chestie la telefon, iar ei iti spun nu, inchizi si iti vezi de treaba. Daca iti spun da, mai au o sansa sa te combine.
Altfel, da, fix asa incep si cumva toti sunt proprietari pana cand verifici actele. Unii chiar scriu in anunt asta ” proprietar in acte” , desi nu e asa.
Si daca eu sunt proprietar cobtravt de vanzare.cumparare fiscal etc doar neschimbate actele la politie sunt tot samsar?
Ca idee eu am un Renault nou, cumparat anul trecut si nu am nici o carte de service.Mi-au spus ca nu se mai da asa ceva si daca e necesar pot solicita eu de la reprezentanta o hartie cu toate intrarile/iesirile din service-urile autorizate.
Nici Mazda nu mai are de ceva ani
Si la BMW este la fel.
Idem skoda, dar dupa fiecare revizie imi da hartie cu ce-au facut la ea.
Idem Range Rover & Masserati.
Idem bugatti chiron
Asa e la masini din clasa medie. La Ferrari se da in continuare.
Contractele făcute la gheretele de acte auto, au acoperire legala, nu ar trebui făcute la notar?
Trebuie platit tva la o asemenea tranzactie?
Că dacă nu-i făcut la notar nu e contract, așa-i ?
Doar excepțional unele contracte se încheie la notar, și sunt expres prevăzute de lege.
Ar mai fi un punct: evitati ciorile
ciorile de toate națiile, că sunt și români care se comportă ca niște suedeji.
evident, io nu discriminez
Scria cineva la un moment dat, că dacă pe mobile vezi la descrierea vânzătorului limbi vorbite poloneză sau rusă, să fugi cât vezi cu ochii.
sau arabă. eu scriam.
De aceea a durat asa de mult pana mi-am vandut masina 🤓 Scrisesem ca vorbesc si poloneza si romana.
La numarul 3 nu risti, mai ales daca vanzatorul iti citeste blogul, sa zica ca esti prost si nu stii sa citesti un anun?
)
„Pai scrie acolo, in pendula mea!” (citat aproximativ din tine
si pe ploaie, si dupa ploaie…
1. Nu va uitati la masini cu numere provizorii romanesti sau numere straine. Sunt aduse pentru profit, deci samsari.
2. Mare atentie la anunturile cu numerele cenzurate.
3. Nu discutati cu oamenii care suna analfabet la telefon.
4. Daca masina are 2-3 ani si nu are reviziile facute la reprezentanta, cat e inca in garantie, nu va complicati.
5. La verificarea la fata locului verificati geamurile sa aiba aceeasi data de fabriatie. Daca jumate din geamurile masinii au alta data de fabricatie decat restul, e clar ca a fost lovita bine. Un parbriz poate fi spart de o piatra, dar mai multe geamuri schimbate dau de gandit. Verificati chederele si urmariti tapiteria la interior, sa nu fie cu urma de apa sau pusa prost dupa ce au sarit airbagurile laterale (da, am vazut si din astea)
6. Plecati cand vanzatorul incepe sa va preseze ca mai vine cineva sa o vada si daca nu o vreti pe loc o vinde la altul. Sunt texte de samsar.
Chiar astazi de dimineata ma uitam la Skoda Octavia din 2012. Pe autovit majoritatea masinilor au intre 150.000 – 200.000 de km. pe mobile.de aceleasi masini au intre 250.000 km si 400.000.
cine cumpara masina de la samsari si se bucura de km putini si-o cam fura.
Si cu VIN-ul in mana poti sa ti-o furi sa fim seriosi. Adica cel putin, in Germania, turcii in parcuri sunt cei mai smecheri si ma gandesc, cum turcii fac legea in parcuri si masinile pot fi reparate pe langa reprezentanta.
Cu actele, am prieteni care au patit o chiar de 2 ori, dupa prima data nu s-au invatat minte si au mai incercat :)).
E greu sa ai incredere in samsari. Eu faceam comparatie de la persoane fizice (autovit) si masinile de la leasing second hand si cred ca ma indrept catre una de la leasing sh.
mi-a placut odata cum a raspuns unul.
-Cati km are masina?
-Cati vrei tu
Dar am si exemplu de masina necirculata: octavia 2006, 130.000 km. reali. si culmea ca in primul an am facut 35.000. dar pe urma a ajuns la taica-miu si el merge doar pana la firma intr-un oras mic unde in afara de cele 2 cartiere mai lungi si mai indepartate in general nu merita sa mergi cu masina.
poate mai face 2-3 drumuri pe an de cate 1.000 km. asa ca uneori masina poate sa aiba putini km.
dar masina de 4 ani si 400.000 km? ba frate, eu nu stiu unde au umblat cu ea. intre 30.000 si 60.000 km pe an e rezonabil in germania la masina folosita de persoana fizica. mai mult nu prea.
am cunoscut un nene care repara ceva bancomate în germania. erau unul pe 3 orașe, că nah, nu se strică des. făcea zilnic 2-300km cu mașina, pe autostradă.
tocmai, aia deja e utilizare de firma.
nu gen:merg cu masina de acasa la firma si inapoi, la cumparaturi si in concedii
da, de aia are 2-3-400.000km in 4 ani.
Dacă te sună Cetin și începe să bifeze întrebările astea te rugăm să înregistrezi discuția și să o publici.
cetin ii plaTEste taxa de consultanta tocmai ca sa nu puna el intrebarile astea. ARE OM!
Mai nou, faza cu verificarea masinii la reprezentanta incepe sa fie cam aiurea. Am fost cu a mea, cand am vandut-o, impreuna cu clientul, la Porsche Bucuresti Vest 1.
– Am platit cca 300 RON pentru verificare si pentru ca nu au gasit nimic concret (doar o bieleta care regleaza fasciculul farurilor un pic gripata si un burduf de cauciuc de la un amortizor un pic mancat), au mai bagat la pachet si discurile de frana+ placute. Overall voiau 2000 si ceva de lei fara TVA si fara manopera. Cand am primit hartia de la ei, disparusera insa toate observatiile mecanicului, ramasese doar un deviz de piese. Le-am cerut si mi s-a zis ca e document intern. Cand am facut un pic de taraboi, tot nu au dat observatiile, dar au refacut oferta pentru discuri si placute, pe baza de pachete si a ajuns la 1700 cu TVA si manopera.
– Am cerut istoricul masinii (repet, eu, proprietarul) si mi-au zis ca nu pot sa mi-l dea din motive de confidentialitate.
Deci am platit 300 RON ca sa incerce ei sa-si vanda niste piese speriind si potentialul client prin asta. Am verificat discurile ulterior la alt service, tot cu cumparatorul dupa mine: mai merg niste zeci de mii de km.
Pai tu esti „norocos” sa vezi ce am patit la Pitesti la reprezentanta Audi acu 2 luni. Am platit aproximativ 300 de lei(nu mai tin minte exact cat) ptr. o verificare/constatare ptr. un Audi A4 2012. Mi-au spus ca dureaza 2 ore blabla. A durat ca 2 ore jumatate. Am ajuns dupa vreo 2 ore si in jumatatea aia de ora m-am dus sa vad ce face mecanicu si intradevar testa motoru etc(adica nu statea cu degetu-n cur). Ba frate la sfarsit mi-au scos o chitanta cu o foaie A4 pe care au inceput sa o scrie de fata cu mine!!!! si au printat-o. In primu paragraf se scuzau ca ei nu sunt vinovati daca kilometrajul a fost dat inapoi. Urmatoarele patru paragrafe ACELASI LUCRU se scuzau ca ei nu sunt vinovati de orice rahat ca nici nu mai tin minte ce rahaturi au scris acolo de fata cu mine(practic au scris aceeasi treaba de vreo 5 ori). Da nimic concret. DOar verbal ca masina se prezinta bine(motor/caroserie) si ca avea recall ptr update la clima si erau obligati sa o faca. DAR ABSOLUT nici o foaie cu parametri/valori/cacaturi. Din cate stiu testerele alea scot la sfarsit un raport cu toti parametrii exact cum scoate o casa de marcat factura/chitanta.
Practic am dat banii pe o hartie in care se scuza ei ca nu sunt vinovati de nimic. LOL? A da si un update la soft. Asa ca incep sa cred ca reprezentatele astea sunt conduse de samsari si mai fac un banut si din „testari masini”.
Sunt foarte multe chestii de verificat la o masina second hand pentru a te asigura ca nu iei teapa si le putem insira aici pe toate. Putem facem lejer o lista de 50-60 de puncte dar nu asta este cel mai important din punctul meu de vedere ci cat de bine se pricepe cumparatorul necunoscator (care este si cel mai vulnerabil la tepe) sa le interprezete/verifice.
Din punctul meu de vedere cel mai important la o masina second hand este sa nu fie trosnita rau, sa nu fi fost afectata structura de siguranta, sa nu fi fost afectate airbag-uri, centuri, motorul sa functioneze ok si foarte important la Diesel, EGR-ul, turbina, galeria de admisie si filtrul de particule sa fie ok.
Cum verificam aceste lucruri:
1. Masina trosnita rau cu structura de siguranta afectata:
a) In fata ne uitam daca vem lufturi inegale la imbinarea farurilor cu masca, aripa si capota.
b) ne uitam prin grila fata la radiatoare sa vedem uzura lor. Uzura trebuie sa fie direct proportionala cu varsta/rulajul masinii. Daca sunt radiatoarele noi atunci este un semn de intrebare.
c) ridicam capota si inspectam tragerul (portiunea care uneste cele 2 faruri si in care se inchide capota). Daca aceste pare sa fie nou si lispesc etichetele de pe el atunci cel mai probabil a fost inlocuit. Inlocuirea lui se face la o lovitura destul de serioasa din fata.
d) ne uitam la data de fabricatie a farurilor care trebuie sa fie mai mica sau egala cu data de fabricatie a masinii.
e) ne uitam la ventilatoarele din spatele radiatoarelor sa vedem daca sunt noi.
f) ne uitam la data de pe furtune si la orice element pe care putem vedea data de fabricatie.
g) ne uitam la suruburile de la aripi daca sunt „dezvirginate” si contra aripa daca avem taieturi, suduri, rugina.
h) verificam daca distanta dintre rotile fata si aripa este egala stanga dreapta.
i)inspectam interiorul pasajului aripilor fata pentru a identifica urme de suduri/taieturi/rugina.
j)inspectam vizual lonjeroanele
k)verificam in portbagaj pentru lovituri/suduri/taieturi
l)verificam stalpii pentru suduri/taieturi/rugina
m)verificam pragurile pe sub masina
2. Airbag-uri , centuri:
– inspectam vizual locurile in care se afla airbag-urile pentru a identifica urma suspecte.
– la masinile cu aribag-uri in stalpii de la parbriz, putem chiar sa le vedem daca tragem putin de capitonaj.
– inspectam bordul pentru urme suspecte, inclusiv suruburile acestuia
– verificam data fabriatiei de pe centuri si verificam daca sunt urme de pretensionare.
– urmarim ledul din bord care trebuie sa se stinga de cele mai multe ori independent.
– activam/dezactivam airbag pasager sa vedem daca functioneaza
3) Motor, EGR, Turbina (aici daca nu ai urechea formata, poti sa ratezi foarte usor problemele):
– zgomote suspecte la pornire / oprire
– verificare scurgeri lichide (la furtunul de la intercooler este normal sa fie putin umed)
– verificam daca scoate fum pe joja
– veriifcam capacul de la ulei daca are depuneri.
– verificam nivelul de ulei si vascozitatea
– scoatem capacul de plastic si ascultam cu atentie injectoarele si culbutorii daca tacane.
– ascultam cum incarca si descarca turbina la diferite turatii, inclusiv verificarea functionarii actuatorului del a wastegate sau geometrie variabila. Aici urmarim zgomote suspecte de aer fals, flueraturi, suieraturi, zgomote metalice etc.
– cel mai bine este un test in mers cu VCDS care ne spune daca turbina baga cat cere ECU sau daca actuatorul functioneaza corect.
– vedem daca in mers masina trage liniar si urma usor in ture. Ducem masina spre rosu cu a 3-a pentru a forta turbina. Daca este obosita nu va putea sa faca fata si se va aprinde becul in bord.
– daca EGR-ul nu functioneaza bine vom avea pierdere de putere / limitare
– la fel si galeria de admisie daca este infundata motorul se va gatui.
Aici te poti pacali relativ usor daca nu ai un tester si nu faci o diagnoza in mers.
Tot pe tester se verifica cel mai bine filtrul de particule. Acolo poti vedea incarcarea cu cenusa si incarcarea cu carbon.
Atentie! Daca incarcarea cu cenusa se curata la regenerare, incarcarea cu carbon nu se curata si ea da practic durata de viata a filtrului.
Bineinteles toate aceste verificari se pot face de un specialist sau de un amator, dar un necunoscator se va descurca foarte greu.
Daca va intereseaza puteti descarca de aici un ghid de verificare a unei masini second hand. Este un PDF- de vreo 10 pagini facut de mine in primavara: https://inspectorauto.ro/static/ghid/Ghidul-Practic-InspectorAutoRO.pdf
P.S. Am scris in graba asa ca imi cer scuze pentru eventuale greseli de tastat.
sa-mi bag pendula mai pierdut de tot la punctul 3 …..aia cu VCDS care ne ……ECU …………si EGR-ul care…..
P.S. cred ca nu-mi mai iau masina in viata mea stau dreacu, fara vreun doctor in rachete nucleare
Vad aici tutoriale la care e greu sa te incadrezi chiar si cu o masina noua, la dealer.
Toata lumea vrea masini bune, indiferent de an si mai ales pret, masini in care sa nu mai bage bani.
Hint. In momentul cand alegi sa iei un SH, mai ales cand vechimea ei depaseste 5 ani, asteapta-te sa bagi bani in ea. Nu ai, inseamna ca nu ti-o permiti si te reorientezi conform bugetului.
Romanul vrea masina practic noua si premium dar la jumatate de pret.
Dar un tinichigiu bun în București care știe? Am lovit puțin portbagajul la civic-ul din dotare, exact în marginea de sus, unde e întărit…
stiu eu unu. cel care mi-a reparat tancu dupa ce mi-a cazut copacu
Un mecanic bun se uita si la capetele tuturor suruburilor, daca au zgarieturi pe ele e clar au fost accesate, din fabrica vin ca noi, nu se cunoaste nimic pe ele. Tot odata se verifica pe interior toate coturile greu accesibile la conducte si furtune sau imbinari intre panouri din compartimentul motor sau portbagaj ori pe dedesubt, daca NU este praf inseamna ca e problema mare, oricat de bine ar fi intretinuta o masina nu e preferct curata niciodata.
E aur ce se vorbeste aici, samsarii iau notite si afla chestii noi.
Dacă ar începe să țină cont de ce se scrie aici n-ar mai fi samsari #numazic
Avem in familie doua masini Opel. Eu am o Astra din iulie 2012 iar sotia o Corsa din 2009, ambele luate zero km de la Radacini. Eu am vreo 18.000km cu ea, sotia cca. 10.000km. Mergem 99% doar in Bucuresti cu ele. Probabil ca nimeni nu o sa ma creada ca km sunt reali.
Adica ai platit pretul unei masini noi pt DOAR 2000 km/an in Bucuresti? Plus asigurare?
Cred ca ai uitat vreun 0. In 7 ani 10.000 km? Adica 1400 de km pe an? Adica 120 de km pe luna? Adica 4 km pe zi? Unde umblati cu masinile, in parcare?
Probabil mai mult in week-end si in rest metrou si altele. Sa zicem ca ies 15 km pe zi de week-end. Dar ce nu inteleg e de ce era nevoie de 2 masini atunci.
Laur, a platit doua preturi de masini noi. Fii atent, ce naiba!
Prima data mai zici ca s-a intamplat, e femeie, mai scuzi putin. Dupa care il auzi ca si-a luat si el si csf, n-ai csf.
Normal ca nu o sa te creada nimeni, si noua ne vine greu de crezut ca exista oameni ca tine.
@unu: Eu cred ca am inteles schema: cand pleaca cu una din masini, ca sa nu piarda locul de parcare, muta masina a 2-a in locul primei masini, apoi muta prima masina in locul celei de a 2-a. Doar asa putea sa faca DOAR 5 km/zi timp de 7 ani. Probabil masinile sunt culori diferite, ca sa nu incurce care masina pe care loc trebuie parcata.
Omul s-a speriat de articolele cu samsari si nu a vrut sa riste cumparand SH-uri. La romani mai e si obsesia asta, ca daca te-a pacalit cineva esti fraier pe viata, de rasul curcilor etc.
Totusi, un cetatean obisnuit cumpara masina de 3-4 ori in viata si nu intotdeauna SH. Un samsar vinde cateva masini pe luna. E aproape imposibil ca omul de rand sa nu ia o teapa, chiar daca mica.
Eu fac 16-20 km pe.zi asta inseamna cam 600 pe luna adica in mare rotunjind in plus vreo 8k pe an. Hai 10k
Masina folosita zilnic. Nevasta la fel.
In 4 ani inseamna vreo 28-40k in Bucuresti zilnic nu weekend.
Deci destul e putin.
Am cumparat din Romania, nu de la samsari, 4 masinai pana acum si 1 din Germania de la reprezentanta.
Romanul de rand va incerca tot timpul sa te intepe, finut discret, nu sa te usture. Daca il prinzi cu minciuna o sa se scoata, nu stiam, asta de dimineata sa stricat etc.
Nu are rost sa enumar micile tepe trase de romani, pt ca le-ati mai auzit de la prieteni.
Masina cumparata din Germania este fabricatie 2009 am cumparat-o in 2015, am facut 70.000km in un an si jumatate. Am schimbat doar ulei, filtre, distributia si anvelope.
Poate am avut noroc!
98k REALI!!! Si 200mii la bord in poza
si 500000 in realitate
Am urmarit si eu o mare parte din regulile lui zoso.
Din 20 de telefoane 15 cadeau la : care dintre ele.
Celelalte 5 picau dupa urmatoarele intrebari….
Dupa ce-am pierdut 3 zile asa, plin de spume am apelat la masinapotrivita.com .
M-a rezolvat tipul dupa o suma modica ( 800e) pt o masina de 9k…
A fost ok.
800 de eur ?!
„Suma modica”.
Am cautat si eu masina timp de cateva luni. Totusi, n-am inteles un singur lucru: de ce ma pune samsarul pe drumuri si-mi spune ca e proprietar, ca are carte service la masina iar cand ajung la fata locului sa aflu ca masina e a unui „prieten” iar cartea service a avut-o dar nu o mai gaseste.
Pentru ca este un VANZATOR si vanzatorul isi arata adevarata experienta fata in fata. Mai mult decat atat, el vrea sa te aduca acolo pentru a vedea masina. Daca iti place masina, esti dispus sa treci cu vederea anumite aspecte. Decizia este 80% emotionala si 20% rationala in acele momente.
Sunt studii psihologice care arata clar ca in cazul cumaprarii unei masini, odata ajuns langa masina, daca are ceva care te atrage, ratiunea deciziei si-a luat zborul. Daca mai are si vanzatorul vorbele la el, esti al lui.
Intreb si eu aici, ce parere aveti de Passat-urile din 2006-2008 cu 200k la bord si pret 6-7000euro?
Adica daca are km reali what could go wrong? Se merita?
distribuția. volanta. bieletele. din astea.
Fereste-te de motorul BKP .
Daca are deja 200 000 km injectoarele ar trebui sa fi fost schimbate deja (daca erau cele Siemens cu probleme)
Verifici daca bate volanda si daca tine ambreiajul.
O diagnoza cu tester sa vezi EGR, Turbina si deviatia injectoarelor. Daca astea sunt OK atunci esti good to go.
E mai bun motorul 1.9?
Motorul 1.9TDI e miezul, e cel mai bun motor din lume. Nu bagi bani deloc in el, din contra scoate bani pe teava de esapament. Problema e ca scoate marci germane fiindca a fost proiectat inainte de 2000.
Da, nu, nu e mai bun nici motorul de 1.9 pe Passat B6. E poreclit motorul de carton pentru ca din senin , total random, ies bielele prin blocul motor. Nu e gluma.
https://romanialibera.ro/stiinta-tehnologie/auto/cum-ajung-epavele-din-occident-masini-bune-in-rom%c3%82nia-430102