Rezumat pentru grăbiți: mi-am luat pompă de căldură Samsung, nu Nibe. Am trecut 3 luni de iarnă cu ea (decembrie 2022, ianuarie și februarie 2023). Am consumat aproape 1MW în fiecare lună.
În februarie 2022 am primit factura estimată pentru gaz de 2,000+ lei, redusă la 1.000 și un pic din mărinimia statului român. În aceeași iarna, mi s-a stricat centrala în condensare Feroli de 2 ori. O dată pompa de recirculație (1.000 și ceva lei cu manoperă și 3 zile fără căldură în luna ianuarie). Altă dată, ceva garnitură și o baltă mare dimineața sub centrală (200 lei și 24 ore fără căldură sau apă caldă în februarie). Apropo, aveți detaliile unei firme care se ocupa de astfel de intervenții? Au piese pe stoc pentru centrala voastră? Eu am lucrat cu Mondo Instal în Brașov, și pentru reparații, și pentru revizii – care sunt obligatorii o dată la 2 ani.
În martie 2022 am început să caut alternative. ITst fiind, voiam o soluție de backup – a doua sursă de încălzire. Apoi voiam un plan de „disaster recovery” – dacă se ia gazul? Dacă se ia curentul, e grav și pentru ăia cu centrala pe gaz. Rusia abia a atacat Ucraina, gândurile zburau în toate părțile. Dacă se dublează prețul gazului?
Am ajuns să vorbesc cu reprezentanții Nibe din Brașov, care mi-au explicat că a mea casa cu încălzire în pardoseală (1), izolație de 10cm (2) pe pereții exteriori de polistiren și izolație de vată minerală (3) în pod ar avea nevoie de o pompă de căldură aer-apă (4) de 8KW. Foarte de treaba consultanții de vânzări, recomand experiența.
Să le luam pe rând.
- Încălzirea în pardoseală folosește agent termic (apă sau antigel) la o temperatură mult mai joasă decât caloriferele. Dacă la -20 de grade afară, apa în pardoseală la 40 de grade îmi încălzește casa la 22-23 de grade, aș avea nevoie de 60-70 de grade pentru același confort în calorifere. Sau calorifere supradimensionate. Cu cât se ridica mai mult temperatura agentului termic, cu atât se folosește mai mult combustibil – gaz la centrală sau curent la pompa de căldură.
- Izolația pe pereții exteriori mi s-a spus de către o absolventă a facultății de construcții că nu e bună, că ei așa au învățat la școală, pentru că nu lasă pereții să respire. Nu-s în domeniu. Așa a fost construită casa, așa rămâne. Mă bucur că există și nu e cărămida goală. Mi s-a spus și că ajută la păstrarea căldurii în interior, dar că ține și umezeala. Am 5 termostate inteligente în casă, fiecare monitorizează și umiditatea din aer. În lunile reci nu depășea 30%, în medie, în fiecare cameră.
- Izolația podului este clar necesară. Mi s-a spus, de către aceeași absolventă, că este principalul loc prin care se pierde căldură.
- Există mai multe tipuri de pompe de căldura (aer-apa, sol-apa sau apă-apă). Principiul funcționării e același la toate, diferă costurile de instalare și necesarul de spațiu. Găsiți pe net diferențele. Eu n-am avut spațiu pentru sol-apa, iar costurile pentru forajele necesare în zona Brașovului mi s-au părut mult prea mari. Până la -15 grade, pompa AER-APĂ nu are nevoie de rezistentele electrice din dotare.
Am primit oferta inițială Nibe pe 29 aprilie 2022. Conținea pompa de căldură și panouri fotovoltaice (revin în partea a 2-a). Am mai cerut modificări (din modelul interior vechi VVM 310 voiam modelul nou S320 și din modelul exterior vechi AMS-10 voiam modelul nou S2125) și n-am mai auzit nimic de la ei, până pe 10 noiembrie 2022. Se poate să fie și vina mea, din nou, experiența inițială a fost extraordinară. La fel ca la telefoane, unde Apple e referința, și la pompe de căldură orice instalator întrebați se raportează la Nibe ca referință.
Revenind, n-a mers cu Nibe, am căutat alternative. Am citit o mulțime de forumuri și grupuri de Facebook. Lumea în principiu recomandă Nibe, Termocasa (ieftine și produse în România) sau Mitsubishi Zubadan (performanțe foarte bune la temperaturi scăzute).
Eu sunt ITst, planul meu de viitor era să fie interconectabilă cu invertorul panourilor fotovoltaice, să suporte o soluție suplimentară de încălzire și să aibă automatizare Smarthings sau Apple HomeKit. La momentul respectiv eram în ecosistemul Apple.
Am vorbit cu băieții de la ivinstal.ro pe 14 iunie 2022 și mi-au făcut o ofertă pentru pompa de căldură Samsung EHS de 9kW trifazică și panouri termodinamice (revin în partea a 4-a) și panouri fotovoltaice (revin în partea a 2-a) și baterii pentru stocare curent (revin în partea a 2-a). Pe 16 iunie aveam deviz și pe 17 iunie am plătit avansul. Eram în al nouălea cer, toate interconectate cu SmartThings.
Pe durata verii nu locuiesc în zona Brașov, așa că doar în octombrie s-a realizat instalarea pompei de căldură.
Casa are aproximativ 150m2, 3 dormitoare la etaj, living și bucătărie open space la parter. Pompa de căldură a venit cu o unitate externă (cam cât 2 aere condiționate puse unul peste altul), un „frigider” intern care conține și un pufăr (butoi pentru stocare apă caldă menajeră – aia care curge la robinet) de 260 litri, un pufăr pentru căldură de 500 litri și conectare trifazică.
Daca mă întrebați pe mine, pufărul pentru căldură putea fi și de 1.000 litri, dar n-am avut loc în vechea cămară, noua cameră tehnică.
Pentru a încălzi 1.000 litri de apă de la 20 de grade la 40 de grade am nevoie de 23.2 kWh, presupunând că nu se pierde nimic din căldura generată prin izolație, țevi etc.
1.000 litri x 1.000 grame / litru x 20 grade x 4.18 J / gram x grad = 83.6 MJ = 23.2 kWh (1kWh = 3.6 MJ)
Din nou, nu-s in domeniu, formula de mai sus am găsit-o pe diverse forumuri. Acum, acești kW sunt kW de căldură, nu neapărat de curent. Dacă aș avea o rezistență electrică într-un pufăr de 1.000 litri, aș avea nevoie de 23.2 kW electrici pentru a produce 23.2 kW de căldură. Din nou, presupunând că suntem într-un mediu perfect, fără nici o pierdere. Asta pentru că rezistența electrică are un COP (Coeficient de Performanță, tradus din engleza) egal cu 1.
Centrala electrica are un COP de până la 0.99.
Centrala pe gaz are un COP de 0.93.
Centrala pe gaz în condensare are un COP de 1.08. (sursa)
Producătorii de pompe de căldură fac reclama la un COP de 4-5 pentru AER-APĂ. Adică pentru fiecare kW de electricitate consumat, ele ar produce 4-5 kW de căldură. Pe timpul verii sau în condiții de laborator, îi cred.
Samsung SmartThings raportează următoarele date:
Decembrie (multă apă caldă, am avut vizitatori):
kW curent consumați: 847kWh
kW căldură generați: 2.943kWh
COP: 3.47
Ianuarie:
kW curent consumați: 606kWh
kW căldură generați: 2.032kWh
COP: 3.35
Februarie:
kW curent consumați: 885kWh
kW căldură generați: 2.297kWh
COP: 2.59
În ianuarie 2023 a fost destul de cald în zona Brașovului, doar ultima săptămână a fost cu temperaturi sub -10 grade și zăpadă. În februarie, primele 2 săptămâni au avut temperaturi sub -10. A doua săptămână a avut chiar și câteva nopți cu -23. Sub -10 grade pompa de căldură se ajută de rezistente electrice.
Pompa mea are 3 rezistente:
- Pentru apă caldă: 3kW monofazică
- Pentru căldură: 6kW trifazică
- Una de backup: 2 sau 3kW, manualul nu e foarte clar.
Din setările pompei, eu am oprit rezistența pentru apă caldă (peste zi temperaturile erau peste -10 și pompa de căldură reușea să ridice temperatura apei din pufărul ACM la 45-50 grade fără probleme. Am oprit și rezistenta de backup.
În prima dimineață cu -23 de grade aveam în casă 19.5 grade în loc de 21. Pompa de căldură mergea turată la maxim (4kWh consum instant) și nu reușea să încălzească apa la peste 30-35 de grade. După setările „Water Law” apă trebuia să fie în jur de 45-50 de grade. Evident, era oprită rezistența trifazică. Am pornit-o din setări, pompa de căldură a început să consume 10-10.5kWh instant (4kWh unitatea externă, 6kWh rezistenta și restul bănuiesc că erau de la pompa de recirculație sau pierduți pe drum). După câteva ore, apa avea 50 de grade în pardoseală și consumul a scăzut sub 4kWh. Spre seară, temperatura din casă a ajuns înapoi la 21-21.5.
În februarie am consumat 1.540 kWh (1,5 mWh). Pe 10 februarie (-23 de grade afară) am avut consumul maxim de când monitorizez în 24 de ore de 105 kWh.
Conexiunea mea la curent este trifazică. În total, contractul cu Electrica îmi permite să extrag din rețeaua publică aproximativ 11kWh instant sau 16A (Amperi).
Pompa de căldură consumă cu setările actuale 10-10.5 kWh.
Plita mea este electrică, consumă între 0.7kWh (ochiul mic) până la 3.8kWh (toate ochiurile pornite simultan).
Cuptorul meu este electric, consumă 3kWh când încălzește.
Mașina de spălat vase consumă între 0.5kWh până la 2.1kWh.
Mașina de spălat rufe consumă între 0.5kWh până la 2.5kWh.
Uscătorul de rufe consumă între 0.1kWh până la 0.6kWh.
Toate becurile din casă sau din jurul casei sunt leduri de maxim 10Wh (0.01 kWh) și nu le pun la socoteală.
Dacă adunam kWh de mai sus, depășesc cu mult acei 11kWh. De aceea, în februarie când am dat drumul la rezistența pentru încălzire în timp ce mergea mașina de spălat vase, siguranța generală m-a deconectat (a sărit siguranța mai pe românește, lăsându-mă la -23 de grade într-o beznă totală).
Din câte știu, o conexiune monofazică primește o siguranță maximă de 32A.
32A x 230V = 7.3kW
Dacă mai sunt și alți consumatori electrici mari, nu becuri led, eu nu as instala o pompă de căldură pe o conexiune monofazică. Dar mai bine vorbiți cu un consultant de vânzări, nu-s în domeniu.
Am făcut cererea pentru spor de putere la început de februarie, pentru zona Brașovului pe siteul https://avize.sdeets.ro. Trebuia să o fi făcut din aprilie-mai 2022 când am început să mă documentez, dar am tot amânat. La data la care scriu aceste rânduri (4 martie) încă nu s-a soluționat procesul, tot pe siguranța de 16A sunt.
Ce-i ala „Water Law”?
Pompele de căldură Samsung au o setare automată numită „Water Law”. Practic unitatea externa îi „spune” unității interne temperatura de afară. Unitatea interna decide temperatura pe care apa folosită la încălzirea casei ar trebui să o aibă, în funcție de setările făcute. De exemplu, în cazul meu, dacă afară sunt 10 grade, apa ar trebui să fie încălzită la 25 de grade. În schimb dacă sunt -25 de grade, apa ar trebui să fie încălzită la 55 de grade. Am întâlnit și denumirea de grafic de căldură sau curbă de căldură. „Water Law” ajuta la economisirea energiei, pentru că nu are rost sa încălzești și să menții un pufăr de 500 litri la 55 de grade când afara sunt 10 grade.
Problema e când e mai frig afara și ai nevoie de căldură în casă, atunci îi ceri pompei să producă mai mulți kW pentru a încălzi apa, mai mult decât de obicei… și atunci ea lucrează extra, la performante (COP) mai mici.
În teorie, o pompă de căldură mai mare, să zicem 16kW ar putea să-mi producă kW de care am nevoie mai repede. Dar ar merge câteva minute, apoi s-ar opri. Iar și iar, mi s-a explicat că ar duce la o uzură a pompei mult mai mare. Ce voiam să zic e că pompa trebuie dimensionată corect. Vorbiți cu un specialist înainte de achiziție.
Apropo, știați că încălzirea în pardoseală are nevoie de câteva ore bune pentru a ridica temperatura casei cu 2-3 grade? Încălzirea cu calorifere este mult mai rapidă.
Până acum am 2 părți negative legate de pompa de căldură:
- Cât timp funcționează se produce un zumzet în toata casa. După câteva luni m-am obișnuit cu el, dorm fără griji. Dar noaptea când e liniște deplină și pornește pompa de căldură se aude. Centrala pe gaz nu se auzea deloc.
- Toată instalația îmi ocupă o cămară de 6m2 în care aveam gogonele. Și dulceață. Și vin.
Toată investiția, legată de pompa de căldură m-a costat 55.000 lei, cu manoperă, piese (gen coturi, țevi, cabluri trifazice, suport pompa de căldură etc – care nu sunt incluse în devizul inițial).
Dacă vă întrebați în cât timp o amortizez, vă spun sigur că niciodată. Sunt conștient că puteam să fac lucrarea la un preț mai mic, nu aveam nevoie de „avioane” de la Samsung. Mergea și o pompă de căldură mai ieftină, fără pufăr.
După ce am terminat cu pompa de căldură, am trecut la optimizări. Cea mai importantă, care cred eu că mi-a ridicat și nivelul de confort a fost un umidificator și purificator adevărat. Iarna când e frig și merge căldura în pardoseală, umiditatea aerului scade în toată casa sub 30%. Dimineața mă trezeam cu gatul uscat. Mi-am cumpărat de la Venta modelul AH902 cu mari emoții, nu eram sigur dacă o să facă față. De la 20-30%, mi-a ridicat umiditatea la 45-55% la etaj, unde e instalat, și 40-45% la parter. În primele 3-4 zile a mers la maxim folosind în jur de 8 litri de apa pe zi. Apoi s-a calmat pe viteza 2-3 din 5 și folosește 8 litri la 2 zile. Jucăriile alea mici cu abur rece și rezervor de 300-500ml nu aveau nici un efect. Am 3 care mergeau 24/24 fără sa miște 1% în sus sau în jos.
În zona în care stau apa este foarte calcaroasă. O altă achiziție a fost și stația de dedurizare. Din Hornbach am luat un test pentru duritatea apei și a ieșit la 12 grade germane. După instalarea stației de dedurizare am mai puțin de 1 grad. Plus filtru grosier care oprește orice peste 100 microni. La chiuveta din bucătărie, de unde beau și apă, am schimbat Cana Filtranta Brita (care nu scoate calcarul din apa) cu un filtru de cărbune activ (care face același lucru ca Brita) și un filtru din bumbac care oprește orice peste 5 microni. Apa a devenit ceva mai moale, fără gust as putea spune. Nu mă deranjează. Filtrele le schimb odată la 3 luni. Cel grosier e metalic, mare, acoperă toată casa și are autocurățare (un robinet mic în partea de jos pe care îl deschid și curge afară rugina și nisipul pe care le oprește).
În încheiere, recomand trecerea de la centrala pe gaz la pompa de căldură? Dacă te gândești la economisit bani – nu. Dacă vrei sa fi verde – nu. Energia din România nu e verde. Panourile fotovoltaice ajută, dar iarna când ai nevoie cel mai mult de curent produc foarte puțin (revin în partea a 2-a).
Dacă vrei să ai o soluție de backup – exista pompe de căldură hibride (cu centrală pe gaz incorporată). M-aș documenta în direcția asta.
Sper sa ajute autorul articolului si cui mai are probleme cu consumul ce depaseste limitele.
https://www.youtube.com/watch?v=CVLLNjSLJTQ&ab_channel=TechnologyConnections
Promit ca citesc in weekend tot articolul. Pana atunci, ne spui intr-un tldr cat te costa mai mult / mai putin decat incalzirea cu gaz clasica cu centrala in condensare? Fiindca eu nu am reusit sa imi dau seama citind pe diagonala.
E dubios cand zici ca energia in ro nu e verde si ne dai link din care reiese ca 66% din productia de energie e verde.
Revine la punctul 3813824.
Tl;dr-ul e ăsta de mai sus. Textul initial avea șaișpe volume de 300 de pagini.
Daca nu poti citi 900 de pagini in 30 de minute, bagi 200 de flotari in 10 minute.
Am inteles 200 futai, acum sa vedem peste 9 luni cati copii sunt in cartier 😆
Dick push-ups
“ In februarie 2022 am primit factura estimată pentru gaz de 2,000+ lei, redusă la 1.000 și un pic din mărinimia statului român.” Cu incalzire in pardosea si izolata decent casa nu stiu ce faceai de ai obtinut astfel de scoruri.
Probabil centrala veche, geamuri care nu izoleaza bine, poate izolatie necorespunzatoare la pod, usi care nu se inchid corect, temperatura ambianta mare vs frig afara, calorifere de mai slaba calitate… Noi am reusit sa scadem consumul de gaz ameliorand o parte din chestiile astea. Centrala nu am schimbat-o si nici izolatia casei; dar s-au vazut diferente notabile la consum cand am schimbat ferestrele si usile si mai ales in ultimii trei ani cand iernile in zona Bucurestiului au fost efectiv o gluma.
” Casa are aproximativ 150m2, 3 dormitoare la etaj, living și bucătărie open space la parter.”
M-am uitat si eu la factura din februarie 2022, nu stiu ce bloc detine op, dar eu pentru 150 m² in 2022, am consumat 107 m³ pe care am platit 270 de lei + subventie de la stat 70 de lei.
Da, pare ca OP s-a axat pe a trata efectele si a ignorat cauzele. Prea multa teorie, in practica ai mei nu au platit mai mult de 400 de lei pe luna iarna, incalzire in pardosea, casa de 200mp2, izolata bine + geamuri bune. Cateodata complicam lucruri simple cu tot felul de alternative, incalzirea cu centrala pe gaze ramane o solutie super ok.
@Venom: ai 10-15k aiurea prin saltea, decât să se devalorizeze mâncați de inflație, mai bine instalezi jucării din astea și ai și ce povesti la bere.
Mai bine incepi prin a izola casa ca la carte dupa care treci la jucarii.
A scris omul ca a consumat 1 MW pe luna… daca nu ai o mini fabrica in beci nu stiu cum poti face in astfel de consum.
Eu nici daca scot geamurile nu fac atata…
Venom – izolatia exista, poate nu stai in zona brasovului… incalzirea se porneste in septembrie si se opreste in mai.
N-am zis nicaieri ca incalzirea cu centrala pe gaz nu e ok. Eu am vrut altceva.
F. – usa de la intrare ar trebui schimbata, sunt de acord. Sau macar reglata. Izolatia e de 10cm pe peretii casei si vata in pod, nu stiu cat e de groasa. Urmeaza spuma in toamna in pod.
Bogdan – nu puteam izola podul pana nu instalam sistemul de ventilatie cu recuperare (partea a 5-a).
G – consumul casei era intre 250-350kW lunar inainte de pompa de caldura. Nu mi se pare mult 1MW.
@designeru mai cere păreri cu spuma aia.
@G
Sa spuna mersi ca nu s-a trezit cu mascații la ușă, astia de la Enel raporteaza consumurile neobisnuite precum pentrul ferma de vegetale in beci…
@designeru: noi am pus si un strat de scandura, constructorul ne-a lasat tavanele la casa doar cu rigips plus un pic de vata.
Am pus mai multa vata si un strat de scandura. Anul urmator am pus vata din aia cu aluminiu si sub acoperis (tabla), initial nu era decat lemnaria.
Se mai poate pierde caldura si pe la usa de la pod si pe la ferestre daca nu sunt reglate bine.
La 160 mp si noi avem factura mare dar asta e mai degraba din cauza preturilor, consumul a tot scazut in ultimii ani, in ciuda faptului ca lucram de acasa si tinem non stop termostatul pe 22-23 de grade.
F. – am un strat de scandura peste vata. Pe acoperis (sub tabla) am doar folia anticondens. Vine spuma si acolo, apoi OSB in toamna.
Mama lui Mario Iorgulescu e profesor doctor in psihologia comportamentului.
Daca nu ai teava de gaz la poarta, merita pompa , insa numai daca ai incalzire in pardoseala. Nibe – f scump, Samsung ok insa destul de scump. Avem si noi in oferta o pompa de la ZEPHIR, cu componente f bune si pret decent.
Important sa ai cu cine sa montezi si sa iti tina garantia.
Sa nu te astepti la consumuri dastea ireale de mai promoveaza unii pe Facebook.
Secretul : Izolatie buna( te ajuta la orice sistem de incalzire ), incalzire in pardoseala si dimensionare ok ( intre 7 si 10 kW /100 mp )
Atentie ca pe langa pompa sunt cheltuieli destul de importante cu materialele si montajul lor
Depinde foarte mult de cum ii faci dimensionarea bazata pe temperatura medie din zona. Asta cel putin la Hyundai si Samsung la -15 grade ai un COP undeva la 2.7-2.85.
Nush cei invață pe proaspeții absolvenți de construcții, dar în condiții de -20 grade (cum zice omul că a fost) să ai pereți neizolați .. arzi gazu de pomană
cu teava de gaz la poarta, daca as lua totul de la capat acum, as instala o pompa de caldura hibrida (aer-apa + gaz cand e frig)
nu am auzit de zefir, dar din nou, nu-s in domeniu.
la partea cu garantia sunt perfect de acord, de aia m-am dus cu samsung.
Am si eu tot un Samsung, de 16Kw, tot trifazic, da model mai vechi decat al tau, instalat langa Bucuresti, la cca 150 mp. Cost pompa si camera tehnica, cca 35k RON in 2018
Incalzire in pardoseala, izolatie exterioara cu polistiren de 10-15 pe caramida Porotherm, pierderi de caldura la extremitatea superioara a izolatiei, la astereala. Ar trebui sa etansez mai bine acolo, dar momentan nu am cum. De asemenea, daca as face din nou, as pune 10-15 cm de polistiren extrudat sub placa parter in loc de 5.
Consun: 50-70kw /zi in Ianuarie Februarie (automatizarea mea nu arata consumul dar am pus un contor individual), temperatura setata pe cele 6 termostate: 21.5. Mare grija cu firma care face partea de instalare/camera tehnica pe hidraulica, pentru cei care au in plan asa ceva. Am avut o gramada de probleme, de la design-ul prost si montajul gresit al instalatiei din camera tehnica, la ruginirea serpentinei din boilerul de apa calda. Firma de instalatii care a facut partea de camera tehnica nu pusese filtru Y pe returul de la apa calda, ci doar pe cel de caldura, lucru care a dus la infundarea schimbatorului de caldura si la E911 (eroare de flux) pe pompa in mod repetat. Schimbat boilerul (ELDOM, bg) dupa vreun an si al doilea a facut probleme. Am mai pus un filtru magnetic pe langa cele Y pe care le aveam in sistem.
Gazul e la 270 m si nu merita dpdv cost.
Imi trebuie o vacanta ca sa pot citii tot articolul
care nu ne spune ce ne intereseaza defapt ! PRETUL
Scrie in articol, 55000 de lei. Dar nu pot sa te acuz, si eu am sarit peste partea cu 150 m².
O sa trecem articolul prin ChatGPT, poate ne face o sinteza.
Sau citim fiecare comentator cate un paragraf si ne ajutam unii pe altii.
Va fac eu un rezumat:
1. Am platit enorm pe factura de gaz, nu inteleg de ce.
2. Mi s-a stricat centrala pe gaz, caut alternative, NU are cum ca alternativa sa se strice si ea.
3. Sunt ITist, imi place sa cheltui bani si ma plictisesc.
55.000 cu tot cu instalarea? hmm e ok. Cata vreme s-a respectat pomenicul la montaj si PIF
Subscriu la ideea cu ChatGPT. Poate chiar o idee foarte buna de plugin wordpress, sa faca un rezumat.
––––––––––––––
3 min mai tarziu, am gasit si instalat ReaderGPT: ChatGPT based Web Page Summariser
„Article is too long and is not supported by ChatGPT yet. Stay tuned for a workaround.”
Acest articol a infrant chiar si inteligenta artificiala, o performanta unica!
Pretu de instalare e unu da care a fost beneficiul? A scazut factura lunara?
„ITst fiind, voiam o soluție de backup” am citat si m-am oprit din citit
Am crezut ca are mw heatwave prin cloud, nu are, sunt trist am irosit 5 minute, vreau jumătatea de milion de euro pe care o faceam in timpul ăsta inapoi
Asta e doar Partea 1. More to come…
Este it-ist! Partea a 2-a este tot prima parte de fapt, dar i-a făcut backup și o rulează din nou!
Salutare. Pentru izolatia podului ce variante eu? Ca si eu il am izolat tot doar cu vata minerala.
E f ok vata de sticla sau bazaltica. Grosimea minim 30 cm.
Pt OP ar fi fost mai practic sa investeasca si in suplimentarea termoizolatiei, e de efect mai mare fata de alte chestii ce se pot face pt a se imbunatati confortul termic si consumul.
Eu am izolat cu spuma poliuretanica celula inchisa.
Vata e foarte OK, dar să fie făcut ca la carte termosistemul. Nu sari peste grosimea recomandată, nu sari peste foliile anticondens și antivapori.
Bonus față de alte soluții de izoare: este ignifugă.
Cred ca te ai complicat aiurea. Am platit pe noiembrie-februarie factura la gaz vreo 2000 lei in Cluj. Casa 175 mp utili, izolatie normala de 10 cm, termostat setat pe 20 grade. Fara incalzire pardoseala, centrala Protherm schimbata de curand si usor supradimensionata. Fara restrictii la consum la nimic. La curent nu stiu exact dar nu am sarit de 200 lei lunar.
Românii adevărați stau la 25 de grade iarna (și 18 vara).
am 21⁰ in casa iarna. vara spre 24⁰.
izolatia e normala pe peretii exteriori, de 10cm, am scris in articol.
Conteaza mult zona, una e sa stai la Cj si alta e la Miercurea Ciuc …
„ITst fiind, voiam o soluție de backup – a doua sursă de încălzire.”
In tara asta, pe oricine il duce capu’ cat sa se gandeasca la varianta in care ramane fara sursa oficiala de caldura, se face itist.
Nu este cel mai bun itist! Unul priceput si-ar fi dat seama imediat ca cel mai bun backup la încălzire este sa lucrezi remote din Maldive! Fraierii rămân aici și își bat capul cu jouli…
Și dacă nu ești itist, știi ca varianta 2 este plapuma.
Adauga concluzia la rezumat, si e ok.
De fapt, nu e.
Probabil articolul e util pentru cine e decis si vrea maine sa instaleze pompa de caldura.
De fapt, nu e.
Nici nu stiu de ce mai scriu acest comentariu. Articolul este o ciorba de pompa de caldura asezonat cu cana britta, it-ist, umidficator, si backup.
Imi aduce aminte de fluture.
Exact, sa te lauzi la bere e o poveste faină, cîti bani am și cum ii sparg, și ce proști sinteți voi că nu faceți că mine. Am și în familie specimene din astea, lucrează că disperații fac bani și îi baga in tot felul de investiții dar n-au mai făcut un concediu de 20 de ani.
izolatia exterioara e chiar foarte utila si nu „tine umiditatea”.
exista o chestie numita punct de roua, locul ala in care, in gradientul de temperatura dintre interior si exterior, vaporii de apa se transforma in lichid. acest punct de roua trebuie sa se regaseasca in termoizolatie si nu in perete.
chestia asta tine de diferentele de temperatura, umiditate, conductivitatea termica a materialelor si evident ca se poate calcula, dar nu de catre dorel.
A zis bine domnița. Tine umiditate, in sensul ca polistirenul nu respira. Motiv pentru care se folosește vata mai nou.
Structuristii mai in vârstă încă lasă un spațiu între perete și polistiren, pentru ventilație, dar nu e o soluție nici asta.
Merge si de dorel daca stie sa foloseasca un browser si un pic de engleza / germana – https://www.ubakus.de/en/r-value-calculator/
Buey, daca punctul de roua este in peretele de caramida, acolo o sa ai condens. Daca este in polistiren nu o sa ai condens pentru ca nu ajung dracu vaporii de apa acolo. Plm greu de explicat fizica elementara. Si peretii nu poti spune ca ‘respira’, tot iti trebuie un sistem de ventilatie/geam deschis/(dez)umidificator, pentru ca nu ai circulatie de aer semnificativa prin perete.
Poate ai gresit sau poate ai pus totul all in pe un numar castigator. Daca acum nu e rentabila, acum 2 ani era aruncat de bani pe fereastra. Peste 2 ani poate fi aruncat de bani sau cea mai buna investitie care ai facut-o.
Tldr: investitie mare, probleme cu puterea instalata a instalatiei electrize, amortizare nema….cand mai ai 55000 lei cu care nu stii ce sa faci am eu un curs de 55000 lei care te invata cum sa faci ceva util cu banii
Daca a avut bani de aruncat si timp berechet (nu asa aglomerat ca cel cu sapa) s-o fi gindit sa-si faca de lucru, sa nu se plictiseasca…
Totusi, nu e foarte mare consumul? Intr-un bloc izolat bine, pe 50mp am folosit iarna asta in medie 45metri cubi de gaz, centrala in condensare. Si am o pierdere la usa de la balcon care nu mai etanseaza prea bine.
te referi la 1MW sau 2,000lei in februarie 2022?
la bloc ai vecini, adica pereti calzi. Poate nu locuiesti la ultimul etaj.
la apartament fara sa pornesc centrala pe gaz, minimul a fost de 18⁰ la inceput de februarie… etaj intermediar. tripane si izolatie de 10cm.
In bloc nou, în Brașov, cu 15cm izolație și tripane temperatura a fost 21 grade cu centrala oprita cam o săptămână. Cu vecini peste tot.
Intr-un bloc nou, in Brasov (caramida 30cm + vata bazaltica 10 cm, tripan, 56mp, etaj3, cu vecini peste tot; la Urban, pt cunoscatori) in februarie am consumat 123 mc gaz, 22 grade. Deci, mai lasati-ma cu vrajeli de 40mc.
Mishu, tu ești vecinul ăla de treabă care îi încălzește pe cei de lângă cu 21 de grade cu centrala oprită.
sa nu uitam ca m3 se consuma si pentru a incalzi apa calda menajera… nu doar caldura.
Mie cu 100 de lei la curent si 400 la gaz pe luna de iarna deja mi-e rusine…a da mie mi-a zis un repetent de la constructii ca cika izolatia la casa e buna. Asa-mi trebuie daca ma iau dupa toti.
Daca îți luai o centrală Buderus si nu un maglavit de Ferolli nu aveai atîta bătaie de cap… Sau íti aduc un generator de la vapor (660kw) si singura bataie de cap va fi pretul motorinei. Bonus, merge si cu ulei, dar la 125 grade.
a venit casa la pachet cu feroli, nu a fost alegerea mea.
30% umiditate și te miri că aveai gîtul uscat?
Casa functioneaza ca un dezumidificator urias, apa condenseaza pe zonele reci, si asa se reduce umiditatea din aer. Rezolva puntiile termice, adauga niste plante si se va regla si umiditatea sau hidratati-va si dati temperatura mai sus sa transpirati un pic :).
buffer, nu pufăr
Ce zici, Romstal – asa de mari cum sunt, stiu ei mai bine cum se numeste corect?
https://www.romstal.ro/acumulatoare-apa-calda-racita-c1460169.html
(vezi in josul paginii)
Ce este un puffer?
Pufferul este un echipament similar unui boiler, care functioneaza ca un rezervor de stocare pe termen mediu a agentului termic – o banca de caldura de unde te poti aproviziona atunci cand ai nevoie, fara sa fie nevoie sa alimentezi cazanul sau sa astepti ca panourile solare sa dea randamentul asteptat.
Ia tradu tu buffer in germana si vezi pe urma cum e cu calchierea
Asta e pepsi față de ‘autobandă’
Indiferent de:
-cat de „acrii” sunt strugurii ,
-cat de lipsiti de timp sunt unii ca sa citeasca si sa inteleaga pe de-a intregul articolul si doar apoi sa comenteze „ultimu’ pret?”
-cat de atehnic se reclama a fi articolul , (PS: nu e)
felicitari pentru detaliere, explicatii si exemplele reale !
Urmarind domeniul de ceva vreme (n-am casa) – ai reusit sa livrezi informatia necesara pentru ca lumea sa NU fie „prostita” de diversi minitehnicus/experti.
Evident ca orice poate fi obtinut „mai ieftin”. PS: mai ieftin decat gazu’ e lemnu’. Da, lemnul ala „pe sub mana”, dar ala vine cu o serie de probleme: muschi si timpi sa-l crapi in bucati, sa-l manipulezi si sa-l bagi in cazanul pe lemne zilnic – deci bye-bye automatizare si control de la distanta.
Evident toata lumea comentatoare stia de COP, ce e kw electric/termic, ce-i ala puffer, etc.
Centrala pe lemne vine cu mai multe probleme, in opinia mea. Ce am gasit eu ca probleme: spatiul necesar pentru stocarea lemnelor si disconfortul cu aprinderea focului, daca s-a stins din varii motive
centrala pe lemne e un chin la mai mult de 100mp.
„pentru revizii – care sunt obligatorii o dată la 2 ani”
Doar ca idee, poate ajuta pe cineva: la max 2 ani se face verificarea tehnica a instalatiei de utilizare, respectiv verificarea tehnica periodica a centralei. Revizia instalatiei de utilizare presupune alte manevre si se face la max 10 ani. Nu e nevoie sa o faceti mai devreme, cu exceptia cazului in care a existat un incident tehnic pe retea sau a fost intrerupta furnizarea mai mult de 6 luni la acel loc de consum.
Ce reteta folosesti pentru gogonele?
Ce ma bucur că sunt atâția It-isti care se pricep la orice. Sper sa nu se prinda ca lucrurile sunt mult mai simple. Așa mi-am făcut casă, luat mașină, concedii.
Decât instalator de 18 ani.
Stai sa vezi ce-l ard la service.
Ce mișto e tehnologia. Wheeeeee
neam prost?
Am centrala electrica trifazata la casa bine izolata + calorifere supradimensionate, consum cam cat tine pentru incalzire la ~10% din costurile de instalare.
The hell ?
Anul asta montez in regie proprie si panouri de 9kw, sper sa fac contract de prosumator.
mi e greu sa calculez formula aia, da mi te rog niste detalii despre ce/cum fiindca in directia aia vreau sa ma indrept, pe trifazat + calorifere.
Pai nu stiu ce sa iti dau, casa e facuta de ceva timp comform proiectului complet. Ne-am uitat si noi la diversele pompe de caldura (costuri), am ras, am trecut peste. Ce o sa mai fac eventual e sa montez pe circuit o centrala pe lemne, deocamdata ca backup e un semineu sexy, dar nu incazeste eficient (livingul il incalzeste rapid, dar altceva nu prea). Pacat ca nu avem gaz tras in zona.
casa bine izolata cred ca te ajuta. Banuiesc ca nu ai nevoie de aceeasi kw de caldura.
Baltha Zerus, ideea e ca ai consum electric asemanator cu autorul, dar consum termic de 2-3 ori mai mic. Nu ca ar schimba datele de rentabilitate prea mult.
Pufferul acela de 500 de litri nu are ce căuta legat la pompa ta de căldură Samsung. Acel puffer ți-a generat costuri cu încălzirea de aproximativ 50% + față de ce ar fi trebuit să consumi. Mai pe șleau, pompa a trebuit să genereze constant o temperatură de minim 45°C când tu de fapt ai avea nevoie de o temperatură de maxim 38-39 °C pt încălzirea în pardoseală. Diferența de la 39 la 45 înseamnă mulți bani. La suprafața casei tale, volumul de apă din încălzirea în pardoseală acoperă lejer volumul minim necesar pentru funcționarea pompei de căldură Samsung. Acel water law tocmai de aceea a fost conceput, pentru a menține o temperatură constantă cu costuri minime. La mine in condiții de temperatură -10°C exterior și 22,5°C interior nu sare de 1kw/h consum instant. Nu a funcționat mai mult de 12-16h/zi. Spune-le băieților să citească foarte atenți manualul, să mai umble și ei pe la cursurile de specializare Samsung, să vină să scoată porcăria aia de puffer, să scoată grupul de amestec din încălzirea în pardoseală (in caz că ți-au montat și din ăla) și o să fi super mulțumit iarna viitoare.
Spor și baftă.
P.S. uite așa se generează feedback-uri negative. Toți marii „instalatori”(sper că se înțelege sarcasmul din acele ghilimele, s-au apucat să monteze pompe de căldură, de generație nouă fără ca ei măcar să fi citit măcar manualul ăla 1 dată cap coadă. Mai pe șleau, sunt depășiți total de noua tehnologie și fac numai porcării, care în final duc la un feedback negativ și costuri exagerate de exploatare. Și doar pt că ei, unii se dau mari meșteri, dar de fapt sunt proști de bubuie. Îmi scuzați limbajul, dar în cazul de față nu aș putea găsi în sinonim mai decent. Spor și baftă pe iarna viitoare după ce vei face modificările mai sus menționate.
ma indoiesc ca pufferul a fost problema. are o pierdere de 2kw in 24h… nu exista in acest moment nici un grup de amestec (inca).
dar, plictisit fiind, caut o solutie pentru a face bypass la puffer si revin in cateva luni cu comentarii.
multumesc.
Rezumat facut de GPT4, pentru ca suntem oameni ocupati:
În februarie 2022, factura de gaz a fost de peste 2000 lei, redusă la 1000+ datorită mărinimiei statului. Centrala Feroli s-a stricat de două ori în acea iarnă, costând timp și bani. În martie 2022, autorul a căutat alternative de încălzire și a descoperit pompele de căldură aer-apă de la Nibe. Casa are încălzire în pardoseală, izolație pe pereții exteriori și în pod. Reprezentanții Nibe au recomandat o pompă de căldură de 8KW.
Autorul a explorat și alte opțiuni, precum Termocasa, Mitsubishi Zubadan și Samsung EHS. A ales pompa de căldură Samsung EHS de 9kW trifazică, cu panouri termodinamice, fotovoltaice și baterii pentru stocare. Instalarea a avut loc în octombrie.
Casa are 150m2 și pompa de căldură include o unitate externă și internă, cu pufere pentru apă caldă menajeră și căldură. Autorul ar fi preferat un pufăr de căldură mai mare, dar nu a avut suficient spațiu.
Pentru a încălzi 1000 litri de apă de la 20 la 40 de grade, sunt necesari 23,2 kWh. Pompa de căldură are un COP de 4-5, ceea ce înseamnă că pentru fiecare kW de electricitate consumat, produce 4-5 kW de căldură.
Samsung SmartThings a raportat următorii consumi și performanțe ale pompei de căldură în diferite luni. Pompa se ajută de rezistente electrice în condiții de temperaturi scăzute. În ianuarie și februarie, temperatura a scăzut sub -10 grade, iar în februarie a atins -23 grade. În aceste condiții, pompa consuma maxim 10-10.5kWh, iar în februarie a atins consumul maxim de 105 kWh în 24 de ore.
Conexiunea trifazică permite un consum maxim de 11kWh instant. Alți consumatori mari de energie din casă pot depăși limita, ceea ce a cauzat deconectarea siguranței în februarie. Instalarea unei pompe de căldură pe conexiune monofazică nu este recomandată.
Setarea „Water Law” a pompei Samsung optimizează temperatura apei în funcție de temperatura exterioară pentru economisirea energiei. Pompele de căldură trebuie dimensionate corect pentru eficiență și durabilitate.
Investiția în pompa de căldură a fost de 55.000 lei. Amortizarea investiției nu este posibilă. Optimizările ulterioare includ un umidificator și purificator pentru a menține un nivel de umiditate confortabil în casă și o stație de dedurizare pentru apa calcaroasă.
Trecerea de la centrala pe gaz la pompa de căldură nu este recomandată din perspectiva economisirii banilor sau a mediului în România. Pompele hibride, care includ o centrală pe gaz, pot fi o soluție de backup.
1. Articolul nu e chiar rău. Nu e vina autorului ca mulți au creierul deformat de începuturile YouTube când lungimea maxima pe videoclip era 10 min asa ca 10 min e și limita maxima de atenție pe care o pot acorda unui subiect.
2. Tot ref la articol: la facultatea aia absolvita de Vali se scoleau si editorii. Dacă lui Vali nu ii trebuie, autorului de fata ii folosea.
3. Izolația aia de 10 nu e clar din ce e făcută, peste ce structura de perete e pusa și cât de bine e făcută. La fel cea din pardoseala. Aia 4 cm standard de la încălzirea în pardoseală nu au cum sa nu fie suficienți. Încălzirea în pardoseală nu pare sa fie ok. Niște țevi puse în pardoseală nu fac încălzire în pardoseala.
4. Eu unul aștept și părțile următoare.
3. 10cm polistiren expandat, pus pe caramida porotherm de 30cm.
5. Sunt unii care mananca maro si le place sa dea manute rosii pentru comentarii extrem de pertinente
Of. Aia 4 cm nu au cum sa fie, nu sa nu fie suficienți în pardoseală. Greșeala mea.
Era clar din context. Din pacate daca se greseste/omite din faza de proiect este greu/f greu sa te inalți apoi cu pardoseala. Din fericire exista si sisteme ‘uscate’ de IPAT card se potrivesc bine cu buzunarele de aitiști
Foarte bun articolul, așteptăm și continuările!
Și eu văzând cum se chinuie părinții cu tăiatul crăpatul și așezatul lemnelor, mă bate din ce in ce mai mult gândul să pun o pompă de căldură dar cumva în tandem cu actuala centrală pe lemne pentru că nu am decât curent monofazat.
Din fericire am pus și 5 kW de panouri care au produs iarna asta neașteptat de bine, am avut zile în decembrie și cu 30 kWh produși și injectați în rețea.
Casa noua, izolata corect, in Brasov, cu sistem Hoval (pompa + boiler pe gaz + puffere) si fotovoltaice (ambele instalate cu aceeasi firma), nu m-as prea gandi la pompa de caldura fara un sistem fotovoltaic + baterie, ambele dimensionate generos.
Fun fact, din pacate nu exista o automatizare desteapta pe piata care sa optimizeze toate sistemele (gen supraincalzeste pufferul daca este soare in exces, ca sa fie cativa kWh stocati in energie termica), tot la clasicul Openhab ajungi.
Buna, poti sa descrii izolatia – elevatie, soclu, pereti, tavan / pod ? Cam ce consum ai avut in februarie ?
ba da exista, invertorul meu „vorbeste” cu pompa de caldura si produce extra apa calda si extra caldura cand am curent din panouri. revin in partea a 2-a cu detalii.
@Marius: In opinia mea, circulatul de valori pe internet mi se pare o ideea proasta pentru ca naste experti de fotoliu, cativa chiar prin zona. Ce este relevant pentru discutie este raportul de 7.226 MWh generati la 2.268 MWh consumati in perioada de iarna (septembrie pana acum, iarna destul de blanda pentru Brasov, cu scurte exceptii) cu un setpoint mediu de 38C (care trebuie sa mentionez ca este mare, dar din motive non-tehnice).
Din punct de vedere strict financiar, pentru iarna, fie ai o productie generoasa de energie electrica din fotovoltaice, fie cumperi electricitate la maxim 3x pretul gazului.
@designeru: Presupun ca este algoritm de genul „am exces de energie, atunci modulez pompa pana unde mai e energie fotovoltaica”? Ia in considerare prognoza solara? Schimba in vreun fel temperaturile din casa, sau doar incarca in puffer? Astept #2. La Hoval exista un „Smart Grid input” cu care poti in principiu sa suprascrii niste parametri, dar fundamental e o schema logica foarte simpla, nu exista prea multa inteligenta.
@Rares – la Samsung ii spune „Smart Grid Ready”. E ce ai mentionat cu suprascrierea unor parametrii in functie de KW generati sau injectati in retea.
Faptul ca iti „pleaca” umiditatea din casa atata de repede denota o problema de etanseitate. Nu e normal sa bagi atata apa constant in aer. Deci ai prea multe schimburi de aer cu exteriorul. Iti recomand un studiu cu o camera termica. Poti sa faci si tu asta, daca imprumuti de undeva o camera. In general la usi si ferestre e usor de rezolvat problema. Daca ai strapungeri prin pereti si acolo e usor de rezolvat.
multumesc, o sa studiez idea.
Sau se poate cumpăra camera. Mega gadget pt un IT-ist (doar pe jumate glumă, mi-ar placea și mie una).
Partea 1 (nu cred ca mai urmeaza si partea 2 :D)
Poate ca da, poate ca nu. Depinde de necesarul termic al casei. Incalzirea in pardeseala poate livra ~11W/m² la diferenta de 1° (adica la o temp. interioara de 22°C si temperatura maxima admisa la nivelul suprafetei de contac de 29° avem un aport de enrgie de ~77W/m², rezulta ca pentru o casa de 100m² utila care nu are covoare si mobila pusa direct pe podea maximul de energie termica ar fi de ~ 7.7kW)
Caloriferele nu sunt supradimensionate, ele trebuie dimensionate pentru regimul de lucru dorit. Punct!
Fals ceea ce vrei sa sugerezi, ne intereseaza cat costa kW de energie termica, care poate fi obtinut si din agent termic (AT) la 40°C si 50°C. Adica tot ata ma costa sa incalzesc casa si cu 40° si cu 50°. Exista o diferenta de lucru a unei centrale pe gaz in functie de regimul de functionare, clasic sau condensatie. La o temp. a agentului termic de peste 55°C orice centrala nu va mai functiona in condensatie si se va pierde acel avantaj (pentru detalii verifaca deiferenta intre putere calorica inferioara si putere calorica superioara, acesta este avantahul centralei in condensatie).
Fals. FALS! Nu as avea incredere intr-un astfel de absolvent. Peretii, elementele de constructie nu respira, nu sunt plamanii. Discutia este foarte complexa si este vorba de a permite umiditatii sa iasa din casa.
Din aceasta cauza e scuzabil ceea ce ai scris, dar … IT-ul sa traiasca!
Se numeste inertie, dar acelasi lucru il obtii si cu o caramida goala
In luniile cu aer rece cand introduci aerul in casa (trebui sa faci acest lucru conform normativelor in viigoare trebuie sa ai un anumit numar de schimbari ale aerului din interior, nu mai imi aduc aminte exact cate) acesta is reduce umiditatea semnificativ. Acest lucru se datoreaza incalzirii lui, nu ca ar retine caramida umidiatatea.
Orice izolatie e necesara!
Caldura se pierde si prin tavan si prin podea, in acelasi mod. Ma vei crede ca sunt momente in care pierde mai mult prin podea decat in tavan? Atentie! N-are nicio legatura aici modul de transfer al caldurii prin convectie (aerul cald se ridica).
In plus avand incalzire in pardoseala temperatura de la tavan este mai mica decat la nivelul podelei (surpriza tavan 22-23°C, podea 29°C)
cred ca este primul comentariu (in afara de intrebari) cu explicatii, exact ce asteptam.
partea 2 e in lucru, urmeaza.
multumesc!
Eu zic sa nu va inghesuiti inca la panouri si pompe decat daca nu ai gaz unde urmeaza sa-ti faci casa.
– La o casa de 170mp nu am platit mai mult de 600 lei gazul pe luna cu tot cu pierderile date de 5 aparate de ventilație cu recuperare de caldura, deci clar ai o problema de izolație / punți termice de ajungi la facturi de 2000 lei. E imens
– Cei 16 A pe care ii ai sunt pe trifazic deci ai 16 A pe fiecare faza. Maxim 48A total. Aici începe povestea. Dacă ai contor inteligent atunci te limitează la convenita de consum pe care o ai pe contract. Sau poți sa ai un dezechilibru de consum pe faze, ceva absolut normal în România unde electricienii habar nu au ce fac și toți consumatorii mari din Bucătărie sa ii ai pe o faza, etajul pe alta faza și tot așa. Iar de fapt tu încarci o singura faza și pentru aia iti pică siguranța.
– Pe monofazic nici nu ai ce cauta cu o pompa de caldura de 8KW, sunt și putine zone în România unde sa iti aprobe un spor de putere de 8KW pe monofazic din cauza dezechilibrelor din rețea. Si mai ai și alți consumatori pe langa cei 8 KW. Nu mai zic de secțiunea conductorilor din pereți, aproape sigur complet de înlocuit.
– Legat de optimizări, ai nevoie de ventilație cu recuperare de caldura dacă ai umiditate de 30% iarna, nu de umidificator. Ai bonus oxigen ca sa și respiri bine noaptea, nu doar apa în aer.
– Apa “dedurizata” nu este chiar apa de băut, apa de băut este apa cu peste 5 grade germane conform stas-urilor din România. Și asta pentru ca duritatea aia sunt de fapt minerale gen calciu, magneziu necesare pt corpul uman.
Cei 8 kW nu reprezintă consumul electric al pompei de căldură ci puterea de încălzire a acesteia. Dacă iarăși am prins corect o idee, formula ar fi 50W/mp la o casă cu izolație bună. Deci la o casa de 100 mp, bine izolată, necesarul ar fi o pompă de 5 kW. Însă toate astea-s ipotetice. Prea puțini instalatori care să ofere detalii de-astea în practică cunosc, de aici și nesiguranța. La fel cu inginerii de la firme, uneori apar păreri total diferite și nu mai știi dacă încearcă doar să-și vândă produsul sau au dreptate. Am o întrebare însă. Eu am o putere aprobată de la Electrica de 10 kw, am trifazic. Însă am primit oferte de pompe monofazice, deoarece foarte rar sunt trifazice cele sub 12 kW putere de încălzire. Consumul când e pre rezistență, la temepraturi sub -10 grade, am înețeles că ar fi de maxim 6 kw. E prea mare pentru monofazic ?
da, asa e, sunt bolovan, nu m-am documentat pe pompe de caldura si credeam ca e putere extrasa din retea cei 8KW, nu termica. M-am luat si dupa ce e scris in postare ca pompa ar contine rezistente electrice trifazice de 6KW.
Din ce am gasit pe internet consumul instant pentru o pompa aer apa de 12KW ar fi maxim 4000W.
Prizele normale pot sa furnizeze maxim 16A x 230V = 3680W. Tot ce e peste valoarea asta are nevoie de conexiune separata si conductor peste 2.5mmp tras prin pereti sau direct din panoul electric.
Daca vorbim de un consum instant din retea de 6000W si tu ai trifazic, putere instalata 10KW sunt cateva detalii:
– presupun ca cei 10KW sunt maxim total ce poti extrage din retea pe toate fazele, deci esti in parametrii cu un maxim pe pompa de 6KW chiar daca e pe o singura faza
– DAR depinde ce sectiune de conductor ai pe faze de la contor pana in casa (ideal ar fi 10mmp pentru un consum de 6KW pe faza) SI ce siguranta trifazica ai pusa de distribuitor (aici e complet random , poti sa ai la limita una de 16A pe faza si a facut praf orice selectivitate din tabloul tau, sau poti sa ai una de 25A sau 32A) Daca ai de 16A pe faza e nasol in general, nu doar pt pompa de caldura, daca ai 25A esti la limita celor 6KW maxim
Un consumator de 6KW pe monofazic nu prea e fezabil la o casa care are si alti consumatori gen cuptor electric(2..3KW), plita electrica(1..5KW), MSV (1KW).
Legat de calculul pentru puterea pompei nu se poate face corect decat dupa un calcul cu blower door pe casa. Orice alta formula magica e irelevanta pentru ca fiecare casa e unica si poti avea sau nu punti termice cu pierderi foarte mari de caldura.
Zecaph se ocupa cu teste blower door, nu fac reclama, doar de ei am auzit.
Reclamă mascata la ventilația cu recuperare de caldura (intre ghilimele) promovata in Ro. Singura varianta care are sens tehnic este un sistem centralizat, dar casa este deja construita, nu mai merge cu spart pereți și planșee. Alea ce se pun individual in fiecare camera sunt jucărele.
„Consumul când e pre rezistență, la temepraturi sub -10 grade, am înețeles că ar fi de maxim 6 kw. E prea mare pentru monofazic ?”
Nu asa se calculeaza, poate n-am fost suficient de clar.
Pompa de caldura nu porneste doar rezistentele la -10 grade. Pompa de caldura merge „turata” la maxim la -10, poate -15 grade (in functie de setari) si cand „simte” ca nu face fata cu necesarul de caldura, porneste SI rezistentele. Deci, pompa mea de 9KW, consuma 4KW + 6KW rezistentele. Pe monofazic, nu ai nici o sansa din cate mi s-a spus de Electrica, sa primesti siguranta mai mare de 32A (x 230V = 7.3KW)…
@Trl n-am ce reclama mascata sa fac la ventilatie ca nu castig nimic.
Eu mi-am luat aparatele din italia direct nu de la noi unde se promoveaza maxim panoramele de Prana. Si ce am cumparat eu se vinde si in romania sub alt nume si mai scump evident.
Ce pot sa iti zic sigur e ca functioneaza, dorm mult mai bine si umiditatea iarna sta intre 40% si 70%.
Nu se compara cu ceva centralizat dar e o solutie mult mai buna decat sa stai cu co2 peste limite, umiditate sub 30% si nu mai zic de radon care difera la fiecare casa, dar la mine fara ventilatie era de 3 ori peste limitele din UE.
Sunt in faza de achizitie a unei pompe de caldura. Spatiul de incalzit (P+M) e de 138 mp, cu inaltime de 2,5 deci cam 345 mc. Izolatie polistiren grafitat de 10, mansarda izolata cu vata bazaltica de de 25 cm si 30 cm (in unele locuri). Suprafata vitrata normala, ferestre si usi decente. Eu am optat pentru încălzirea cu radiatoare (probabil a fost o decizie discutabila) și ventiloconvectoare (acestea cu circuit separat față de radiatoare, pentru că le folosesc și la răcit vara). Am primit o formula de calcul a puterii necesare a radiatoarelor P = Volum încăpere x 50 (coeficient caloric mediu, poate fi între 40 – 70 în funcție de izolație) x 1,163 (indice de corecție). Puterea necesară a radiatoarelor pentru cei 345 mc ai mei vine undeva la 45 kW, dacă nu m-am încurcat în știință. Radiatoarele sunt dimensioante astfel încât la o temperatură de 50 de grade a agentului termic să ofere o putere de aproximativ 55 kW, deci semnificativ mai mare față de necesar. Pe lângă acestea, mai am (propus, încă neachiziționat) un ventiloconvector în living și unul în livingul/holul mare de la mansardă, fiecare de vreo 2,5 kW. În raport cu aceste condiții, am primit câteva oferte, cea mai tentantă fiind o pompă de căldură aer-apă Daikin Altherma 3RF de 8 KW (genrația a III-a), care-mi surâde. Oferta este făcută de către inginerii de la firma ofertantă, dupa analiza schițelor, izolației, încăperilor și pentru o temperatură de 50 de grade a agentului termic (pompa încălzește până la 65, dar randamentul (SCOP, care ar avea o constanta de 3,5) scade mult la temperatruri peste 55). Sunt încă oarecum în dilemă dacă e suficientă puterea de 8 kW. Locuind de 11 ani intr-o cladire veche ce nu avea la acea dată decât încălzire pe lemne (între timp a apărut și gazul), mi-am montat 2 aparate Daikin de 12.000 BTU care au încălzit apartamentul de 50 mp foarte bine, fără probleme până în prezent și cu costuri chiar mici. De aceea aș prefera Daikin.
De fapt, greșisem calculul. Necesarul de putere a radiatoarelor pentru a încălzi 138 mp (345 mc) = 20,06 kW. Puterea concretă a radiatoarelor.
Nu ai spus esentialul, cat este izolatia sub pardoseala/placa parter …
Pt autor, hai să-ți spun ce am făcut eu ca să reduc factura la gaz, am izolat și soclul casei, temelia. Am săpat 50 cm pe lângă temelie, am lipit extrudat de 5, atât în pământ cât și elevatia (partea de deasupra pământului). Am mai adăugat în pod 10 cm de vată, peste cei 20 existenți.
Urmează să schimb ușa de la întrare, sticla de la termopane cu alta tripan(profilele permit).
Nu mai am chef de mizerie prin curte, dar asi înlocui polistirenul de 10 de pe pereții exteriori, cu minerală de 10!
Off topic – foarte multe comentarii legate de mărimea articolului tău! No comment, căci nu doresc să stârnesc vreun flame!
corect ! Si indepartarea apei de ploaie de langa soclu este importanta. In plus, daca exista o varianta constructiva de a feri usa de intrare de vant direct (fie printr-un windfang – in faza de proiect, fie prin elemente decorative în curte)
@guest_author, felicitări!
Am o intrebare tehnică, fiindcă trebuie să iau și eu în calcul o stație de dedurizare: câtă sare consumi lunar si ce faci cu saramura rezultată ?
Mulțumesc
de 4 luni am statia de dedurizare, am consumat pana acum 2 saci de sare, al 3-lea e proaspat.
statia mea e conectata la canalizarea orasului.
Am citit tot articolul si toate comentariile. 95% dintre comentarii sunt o combinatie de rautate, aciditate si misto ieftin. Mie mi se pare foarte bun articolul, informativ, la obiect, complet. Este poate cel mai bun articol pe care l-am citit scris de un non-specialist. Mentionez ca citesc pe forumuri+YT atat opinii romanesti, cat mai ales europene si americane. Asa am aflat de exemplu ca produsele Daikin sunt de evitat, nu datorita lipsei de calitate ci datorita unui experiente de service execrabile (in toata Europa). Revenind la articolul de fața, omul a spus ce contează PENTRU EL, si de ce a investit cum a investit. Este nerelevant ce crede unul sau altul , relevant este ce a vrut el sa obtina. Iar cei care citesc doar 3 randuri si obosesc sa citeasca (dar nu obosesc sa scrie mult fiind malițioși față de autorul articolului), le recomand Capra cu trei Iezi. E mai scurtă si mai plină de mesaj pentru ei. Asta ca sa țin isonul misto-urilor ieftine. Omul a dat informatii reale, „din teren”, iar aceste informatii sunt mai credibile decat ce spun producătorii, care furnizeaza doar date de showroom care iau fața cititorului. Sunt absolut uimit de rautatea comentariilor si de invidia exprimata fata de un om care si-a permis „un lux” de 11.000 euro pentru linistea lui, asa cum percepe EL linistea, nu tu, nu eu. Poate omul nu-si schimba masina la 3-5 ani, poate nu face 5-8 city-break-uri pe an, poate nu , poate nu, poate nu……ce pula mea vă pasă pe ce-si cheltuie omul banii ?
@OP, pufferul de ACM este de tip „boiler”, presurizat, sau ai serpentina separata ? Stiu ca una din explicatiile pentru care boilerele electricele clasice sunt setate la 60 de grade este ca la temperatura asta moare bacteria Legionella. Nu e problema daca ai ACM la 50 sau 55 ?
Intr-un sistem cu serpentina separata nu conteaza Legionella. In plus, unele automatizari recente fac o ‘purjare’ la temperatura inalta, periodic, tocmai ca sa rezolve asta. Chiar si fara, daca apa circula mereu si are clor (apa de la retea) sunt sanse minime de Legionella
e puffer cu serpentina. Odata pe saptamana (parca) ridica temperatura la 70⁰ pentru legionela.
@zoso poți să mă pui în legătură cu autorul ?
dă-mi un mail cu ce dorești și îi dau forward.
Scuze dar pentru un motiv necunoscut nu primesc notificări chiar dacă mă abonez, sau abonamentul este doar pentru un rezumat pe zi, nu pentru un articol?
Revenind, aș dori și eu să iau o pompă de la aceiași firmă dar prețurile fiind suspect de mici aș vrea să întreb autorul ceva detalii despre ce primești de fapt și ce mai trebuie cumpărat extra pentru a avea un sistem funcțional + alte întrebări tehnice.
Merci!
Bogdan si restul cititorilor – in limita timpului disponibil, revin din cand in cand la acest articol pentru a citi comentariile. O sa revin si la urmatoarele daca sefu ma mai lasa sa postez.
Cred ca ar fi mai util pentru comunitate si internet sa postati aici intrebarile, ca sa ramana si raspunsurile. Dar daca tineti la intimitate, ca si mine, pot fi contactat la designeru [at] gmail [dot] com.
Dacă poți scrie aici ce alte firme ai contactat pentru pompă de căldură și de ce ai ajuns la cei din Brașov până la urmă?
Eu cred că o să-ti scriu pe email, mi-e foarte greu să urmăresc comentariile de aici neprimind nici o notificare.
I-am contactat pe cei din Brașov pe WhatsApp după ce am citit articolul tău, m-au sunat imediat ceea ce urăsc pentru că se pierd detalii când vorbești la telefon, a rămas să le trimit un plan al casei dar după ce l-am trimis nu am mai primit nici un răspuns de la ei.
Acum nu știu ce să fac.
sincer, nu le mai stiu pe toate. sigur am incercat nibe, romstal, olx si grupurile de facebook.
putini sunt cei care se ocupa si de pompe de caldura si de panouri fotovoltaice…
si mai putini sunt pasionati de asta… pentru multi e doar un job.
eu cautam un pasionat…
Uf! Tare greu e, ca IT-ist, să faci diferența între kW și kWh!
În altă ordine de idei, nu e adevărat că temperatura mai mare a agentului termic înseamnă consum mai mare de energie. Instalația consumă atâta energie cât să compenseze pierderea către exterior la o anumită diferență de temperatură.
Dacă afară sunt 0 grade și în casă 20, ai să zicem o putere “de pierderi“ de 3 kW. Exact atât îți dă instalația de încălzire, altfel ai avea în casă mai mult de 20 grade, sau mai puțin. Dacă ai un calorifer mic, temperatura lui trebuie să fie mai mare, dar energia transferată în unitatea de timp e aceeași: exact cea necesară pentru menținerea nivelului de 20 de grade în încăpere.