În cartierul meu din Brașov, mai ales vara când merg multe AC-uri sunt căderi dese de tensiune, iar la revenirea tensiunii îmi “sare” siguranța diferențială. Dacă sunt plecat de acasă multe zile e cam nasol.
Am căutat câteva luni ceva simplu, fără WIFI, fără setări complicate, cu releu incorporat și neapărat să nu fie made in China, TEMU etc.
Am găsit, fabricat de frații noști bulgari, MN4 2P Elmark 41906 la 105 lei. Nu zic site-ul, dar apare în primele căutări pe Google, releul are următoarele caracteristici:
- Gama de tensiune operată: 80-400V AC; 50 / 60Hz (monofazat)
- Curent nominal: 63A
- Valoare de protecție la supratensiune: 230-300V AC
- Valoare de protecție sub tensiune: 140-230VAC
- Valoare de protecție la supracurent: 1-63A
- Timp de oprire a tensiunii: 0-400s
- Timp oprire curent: 0-30s
Setările mele:
- Valoare declanșare supratensiune: 260V
- Valoarea declanșării sub tensiune: 170V
- Valoarea declanșării supracurentului: 40A
- Timp de oprire a tensiunii: 2s
- Timp de întârziere de pornire: 30s
- Timp oprire curent: 2s
L-am pus în tabloul existent, făcut de mine în 2012, l-am montat înainte de siguranța diferențială. Iar înainte de releu am pus un separator cu sertar cu siguranțe de 10×38.
Releul merge brici, afișează corect tensiunea și curentul, l-am testat până la 35A (3 ochiuri pornite la plita electrică, uscătorul de rufe, cuptor și doua AC-uri).
Are în meniu opțiunea de calibrare cu un multimetru extern dar nu a fost nevoie, el afișa 247V, eu am măsurat cu un Metrahit pro 246V.
Și-n Sibiu e aceeași problema, pică curentul foarte des. Chiar voiam sa cumpăr una, mersi de recomandare.
Nu se pune diferențial pe circuitul general, ci numai pe cel dedicat.
De ce? Ca să nu rămîi în beznă totală cînd sare.
De ce sare la cuplarea tensiunii deși nu ai probleme pe circuite? Pentru că mulți consumatori au filtre capacitiv-inductive și se însumează toate acestea la cuplarea tensiunii iar diferențialul citește curenți inegali și face ce trebuie (el fiind rapid, nu cu întîrziere mare, pentru evitarea electrocutării).
Recomand să nu pui fuzibile pe intrare, ci MCB bipolar (pentru că se poate arde numai siguranța de pe nul și rămîi cu fază pe toată casa).
Caz in care sare diferentialul, nu?
@marinel Putin exagerat cu “nu se pune diferential pe general”. Ba se pune dar de 100 sau 300mA (selectiv, si in general in BMPT sau BMPM) iar apoi, daca nu avem buget de RCBO per circuit, putem grupa mai multe circuite pe cateva diferentiale de 30mA (RCCB-uri adica). Dar da, sursele in comutatie plus consumatorii mari inductivi pot fi problema.
Cat despre tabloul autorului… in primul rand schimba RCBO-ul ala de pe general (care mai este si de tip AC dupa simbol) cu un RCCB de tip A + un MCB bipolar (de 32A). S-ar putea ca dupa schimbarea diferentialului cu tip A sa nu mai ai nici o problema. Totusi recomandarea mea ar fi sa imparti circuitele in cel putin doua grupe, fiecare avand cate un RCCB (de tip A). Ce ai facut este tratarea simptomelor nu a cauzei. Iar ideal chemi un electrician care poate sa-ti masoare curentul maxim de scurgere pe PE la revenirea tensiunii plus alte teste ca sa fixezi cu adevarat cauza.
Parca pe separator se pune fuzibila doar pe faza. Pe nul se pune sunt ( ramane permanenta legatura). Cel puțin așa am văzut pe un canal de youtube dedicat.
ma iertati ca ma bag in discutia tehnica fara sa ma pricep….
dar costi, sa trateze cauza nu ar insemna sa-si construiasca o hidrocentrala?
@Costi
Diferențialul ăla de 300mA e fix pix pentru ce ai tu nevoie în casă.
@Marinel diferentialul ala de 300 sau 100mA care am specificat ca se pune de obicei in BMPT/BMPM (si ar trebui sa fie selectiv) este pt. protectie la incendiu. Dupa aceea, in TG (adica in aval de acel diferential), iti pui mai multe de 30mA sau 10mA. E fix pix cand ne facem tablou electric dupa informatii de pe youtube fara sa aprofundam sau macar sa ne consultam cu un electrician.
Dacă tot vrei separator pune cu fuzibil pe faza . E separator îl vezi ca e deconectat și poți lucra la instalație liniștit. Nu recomand mcb 2 poli ca înlocuitor de separator. Distanta între contacte e foarte foarte mica și nu îl vezi efectiv ca e ‘separat’ tg de bransament/contor. Dacă vrei tu o siguranta generala 2p ok atunci dar nu e separator.
Așa cum zicea cineva aici, se pune diferențial și în BMPM/T, dar nu de 30 mA. La fel ca siguranțele, se montează în cascadă și pe circuitele dedicate.
@thebblack Sau măcar un reactor nuclear. Problema era – „iar la revenirea tensiunii îmi “sare” siguranța diferențială. „
De ce folosesti MCB-uri tip C ? Mai ales la iluminat ?
Lasa-ma sa ghicesc, trebuiau sa fie monopolare curba B de la Eti, nu?
@big radem glumim dar nu sunt rele produsele de la eti si au un pret super ok
”În cartierul meu din Brașov, mai ales vara când merg multe AC-uri sunt căderi dese de tensiune, iar la revenirea tensiunii îmi “sare” siguranța diferențială. Dacă sunt plecat de acasă multe zile e cam nasol.”
Am întrebat AI:
Pentru a combate fluctuatiile de tensiune, o soluție eficientă este utilizarea unui stabilizator de tensiune sau a unui UPS (sistem de alimentare neîntreruptibilă). Aceste dispozitive monitorizează tensiunea de intrare și ajustează automat tensiunea de ieșire pentru a menține o valoare constantă, protejând astfel echipamentele electronice sensibile de daunele cauzate de supratensiuni sau scăderi de tensiune.
Nu ai facut decat sa consumi degeba niste curent la tine si la AI.
E u sfat super inteligent sa pui UPS sau stabilizator la friggder, uscator, cuptor, AC si la plita electrica, la un consum de 35A x 230V=8050VA.
Suna foarte AI…
Ti-a scris AI si cat costa si cat sunt de eficiente pentru puterile de mai sus?
Incerc sa invat putin pe subiectul asta de cateva sapatamani.
Din poze vad greseli de montare cum ar fi
– ordinea MCB-urilor care se pun exact invers, adica prima data cei pentru prize si apoi cei pentru iluminat, cei ptr consumatori mari e ok separat dupa
– tipul MCB-urilor pentru prize si lumina -care pt casa se foloseste curba B nu C(industrial)
– MCB-ului pentru Plita/cuptor/frigider este de ok cruba C dar e recomandabil de 32 A nu de 25 A
PS: nu am habar mult de astea dar mi-a sarit in ochi, in special ordinea MCB-urilor
===Cine v-a lucrat aici?===
BONUS= acolo jos se pune mai nou un BUS BAR
Nu stiu cum sa iti zic dar tot panoul acela ar trebui facut de la zero cu un specialist
Ce ai tu acolo se numeste „munca de electro-zugrav*” -si asta o spun eu=un habarbist.
* termen folosit de guru electricieni atunci cand vad o munca facuta de mantuiala
Este un TG minimalist.
Primul e diferential.
E bine ca exista, dar cand acesta sare, ai dilema de la ce se intampla, de aceea acum se pun RCBO (MCB+Diferential) all-in-one, ce ocupa acelasi spatiu si sunt accesibile ca pret.
Distributia se face prin acel piptene de sus, ordinea nu are nicio importanta.
Pe priza se pun elemente de protectie de 16A (cablu de 2.5mmp), iar pe lumini de 10A (cablu de 1.5mmp)
Siguranta se calibreaza pe conductori, nu neaparat pe consumatori (multi nu inteleg asta).
Diferenta intre B si C in zona home este neglijabila, pentru ca diferenta este la spike-uri de consum (motoare), care nu le gasesti in casa.
@Psionics Întreb fără să dau cu parul. De ce trebuie să fie ordinea MCB-urilor într-un anume fel (alt considerent decât estetic și logic).
Sunt alimentate printr-un busbar. Ce diferență ar fi? Alimentarea e uniformă.
Am altele care nu-mi plac în tablou, dar nu asta.
Sunt de acord și cu ceilalți. Soluția e un chinezism repackaged, erau soluții mai reputabile:
– Digitop/Sinotimer pentru combinația de releu/contactor;
– Releu separat cu contactor separat, Hagger sau ceva cu întârziere la declanșare și reanclansare.
O întrebare către Guest Author: cum ajung cablurile pentru fiecare circuit la tablou?
Observ că mai la toate circuitele sunt aceleași culori pentru fază și nul. De exemplu la ultimul MCB, cel de C25, atât faza cât și nulul sunt albastre. Ai trans conductori direct printr-un copex (vs cablu cu 3x conductori pentru fiecare circuit)?
În al doile MCB vin două circuite (nu îmi dau seama din cauza perspectivei), dar am numărat și par a fi 2x conductori pe L+N.
Îmi pare a fi tablou aparent. Aș lua cu sare o parte din comentariile caustice de pe aici, dar unii au dreptate. Trebuie refăcut mai tot, dar trebuie să te mai documentezi sau să apelezi la un profesionist. Dacă e aparent, e mai ușor decât a reface unul încastrat.
La numărul ăsta de circuite se poate reface cu cost de materiale sub 1000 lei.
Măcar MCB-urile, chiar și cu curbă C au curentul de rupere de 6000.
Problema cu săritul diferențialului e de la logică și selectivitate.
@George:
Am văzut un tablou de 36 de module plin, cand săltam o siguranță se opreau doi consumatori diferiți, aparent pe acea siguranță era faza dintr-o parte si nulul din alta. Zic ok, dam jos capacul. Si m-am simțit ca in filmele americane cu geniști cand verifică bomba :toate firele albastre. Toate…..si alea de împământare. Singurele culori diferite erau la firul de intrare de la Enel, apoi totul albastru. Măcar punea niște izolir colorat pe fire, e 10 lei un set cu toate culorile…. cred ca i-a plăcut aluia melodia I’m blue (dabudi dadubai)…
Dacă nu vă pricepeți, de ce vă mai dați cu părerea? Lăsați pe cei care se pricep și sunt în domeniu să scrie…de aia s-a inventat „AI”, ca să nu mai stăm să citim tone de păreri de la habarniști ca să ajungem la cei care știu cu adevărat despre ce vorbesc.
„Acolo jos se pune busbar”… Greșit.
De regulă toate chestiile se alimentează pe sus. Chestiile care reprezintă excepția îți arată producătorul sau din desen pe unde se alimentează, altele au slot antiprost.
@Marinel, fals este ce spui tu.
Se montează unde vrei cât timp respecți indicațiile producătorului. Majoritatea MCB-urilor se pot alimenta și pe sus și pe jos. Alegerea o faci de regulă în funcție de de constrângeri alte altor aparataje pe care le vei monta în șir.
Mai mult, sunt MCB-uri unde busbar se poate monta doar jos (Legrand are o serie, cred că și Hager). Alti producători lasă loc și sus și jos (ABB, Schneider) pentru a avea loc de busbar și alimentare șir.
@Psionics, ai văzut bara aia pieptene, care conectează toate MCB-urile?
@George, conducătorii sunt trași prin copex după o logică simplă. Iluminat-rosu 1,5 mm2, prize- negru 2,5 mm2, plită -albastru 4 mm2. Că nu mă interesează care e faza si nulul, le-am identificat pe fiecare in parte la montajul lustrelor si prizelor.
@costi
acuma da, ma asteptam sa il vad jos…
@Psionics
N-are nici o legatura ordinea MCB-urilor.
Intr-adevar, in rezidential e recomandat sa se foloseasca MCB-uri curba B, pentru ca „sar” mai repede. Functia principala a unui MCB e sa protejeze INSTALATIA ELECTRICA si nu persoana. Se pot monta si curba C, daca impedanta buclei de defect e suficient de mica. Adica daca un curent de scurtcircuit e de 10 ori mai mare decat valoarea nominala a MCB-ului. Ca un exemplu, daca impedanta intre faza si impamantare este de 1 Ohm si tensiunea este 230 VAC, atunci un scurtcircuit faza-impamantare o sa genereze un curent de 230 de Amperi. Daca impartim asta la valoarea nominala a MCB-ului de tip curba C si ne da mai mult de 10, suntem in teorie ok.
In cazul unui MCB curba B, acesta declanseaza instantaneu in momentul in care curentul este doar de 5 ori mai mare decat valoarea nominala a MCB-ului. Intr-o gospodarie normala, nu avem de ce sa folosim MCB-uri de curba C, ca nu avem motoare care trag mult curent la pornire(eventual doar un hidrofor, ala se poate pune pe curba C, ca poate sa traga de pana la 7 ori curentul nominal la pornire).
Consumatorii gen AC si frigider(cam singurii consumatori care au motoare care se gasesc in mod obisnuit in orice gospodarie) au motoarele controlate de inverter, adica pornirea motorului se face lent, cu consum mic de curent si viteza motorului poate fi variata electronic. Asa au tote AC-urile moderne. Cat despre frigidere, motoarele lor sunt relativ mici, de pana in 300-400 de Wati, astfel incat un MCB de 16A, curba B poate face fata cu brio pornirii motorului.
Plitele pe inductie de asemenea nu necesita MCB-uri de curba C, deoarece curentul absorbit la pornire nu depaseste valoarea nominala si sunt, din punctul de vedere al retelei, sarcini rezistive, fix la fel ca si cuptoarele electrice.
1. Ideea e excelenta si incurajez cum pot prietenii sa isi instaleze aceste dispozitive relativ ieftine, alaturi de dispozitive RCBO pe fiecare circuit din casa.
Pe langa protectia la variatia +/- a valorii tensiunii, mai are si intarziere la revenirea tensiunii.
2. Produsul recomandat de tine, este o chinezarie, doar ca e rebanduit Elmark.
E destul sa cauti pe ali si o sa vezi exact acel model „Voltage Protection Relay”.
3. Un produs ceva mai de calitate este cel de la Digitop (vezi Dedeman).
4. Un produs de calitate are separat partea de monitorizare si are 2 contactoare inseriate, e pe la 3500 lei (Releu anti-insularizare centrale fotovoltaice).
Subscriu și eu la Digitop. Am instalat patru până acum și sunt peste chinezăriile de pe Aliexpress care mai apar și rebranduite pe la noi. Am cedat laudelor aduse unui produs chinezesc care avea în plus WiFi și era mai ieftin decât Digitop și l-am comadat și instalat. Decuplarea o făcea, dar uita să mai cupleze. Uneori nu cupla nici după punerea sub tensiune inițială. Așa am ajuns să fac duș cu apă rece. L-am scos și am pus Digitop în locul lui, de atunci nicio problemă.
O altă chestie e garanția: am avut un Digitop care a scos fum după două luni, din senin. Schimbat pe loc cu bonul ca dovadă, fără alte întrebări. Vorba lui Vali, chinezăria (TOMZN) e de dat la dușmani, eu unul nu mai instalez așa ceva.
Subscriu la punctul 2, ai dreptate.
Interesant, am luat Elmark după ce am citit review-uri negative la Digitop pe site-ul Dedeman .
Cred că mai comand un Elmark să îi fac un tear-down.
Tot legat de curent, alt loc mai bun sa pun problema nu stiu. Nu radeti de mine daca spun prostii, dar exista vreo sansa sa iti creasca consumul din cauza fotovoltaicelor instalate de vecinii de pe strada? Efectiv nu mai am explicatii pentru ce se intampla, am EXACT aceiasi consumatori de 4-5 ani de zile, si in ultimele luni consumul a crescut constant, ajungand la 580 KW pe luna de la 240 kw anul trecut. Efectiv ma inebuneste chestia asta, si singura schimbare e ca apar tot mai multe fotovoltaice in jur pe acoperisuri.. Curentul este trifazic, nu vorbim de facturi ca oricum au urcat la stele, contorul este electronic din ala cu dublu sens (eu nu am fotovoltaice). Help!!!
aceiasi consumatori, dar poate ei merg mai mult fata de acum 4-5 ani.
fotovoltaicele in general cresc tensiunea in retea, dar nu dublu, marginal mai mult. daca dimineata ai 220V, la pranz 240V, la acelasi consum(curent) o sa ai putere consumata mai mare. P=U×i. ex.: AC-ul consuma 10A, la 220V ai P=2200w, la 240V ai P=2400w. pe factura platesti puterea, P.
P=UxI
Dar puterea este constanta in ecuatie, asadar la tensiune mai mare vei avea curent mai mic
Fa solicitare la distributie sa vina sa verifice pentru ca nu are nicio treaba cu tine ca vecinii au fotovoltaice. Poate a luat-o contorul pe aratura (se intampla mai frecvent decat crezi).
Pina vin aia poti sa opresti toti consumatorii din casa si sa vezi daca se inregistreaza ceva consum.
Avut aceeași problemă acum 10 ani. Contor modern tip „electronic” incepe să înregistreze un consum aproape dublu. Am scos tot din prize și am făcut o măsurătoare cu un „reșou” de 1 kw timp de 10 min. Consumul înregistrat de contor( vreo 300 w) era undeva la dublu față de cel teoretic (160 w).
Am făcut cerere la distribuție de verificare. Au venit a doua zi și au schimbat contorul cu un model mai vechi din cel cu rotiță, care a început să înregistreze consumul normal, știut de mine. Cel demontat, au spus că îl trimit la Brașov,acolo este laboratorul pentru verificări.
După vreo lună a venit răspuns că solicitarea mea de schimbare a fost neîntemeiată ,contorul electronic ar fi fost în regulă și am de platit vreo 50 lei.
Am plătit taxa și am rămas ( bucuros) cu contorul de tip vechi ,cu care nu am mai avut probleme in cei 10 ani trecuți de atunci.
Ionuț e mai aproape de realitate . De regulă puterea nu este constantă în ecuație, ci fie curentul, cum spune el, fie rezistența chiar de mai multe ori.
Anume, un echipament fie el alimentat direct cu curent din rețea și are o rezistență, fie are o sursă de curent dar și aceea are o rezistență. Unele surse moderne schimbă baza problemei , dar nu intru in detalii, la echipamente consumatoare mari, de regulă rezistența primează.
Dacă ai un echipament cu R=24 Ohmi , la 240V va avea un curent de 10A și o putere consumată de 2400W.
La 200V – cum se mai întâmpla prin rețelele românești sub alimentate, ai 8.33A și o putere de 1666W.
Asta dacă punem in calcul că ai vecini cinstiți care nu au umblat la setările invertoarelor, cum se mai întâmplă prin România .
Pentru că sunt destui care , pentru că rețeaua e deja supraalimentată și nu mai poate lua curent, setează invertorul lor să introducă o tensiune mai mare în rețea, care creste tensiunea rețelei și , evident puterea pe care o poate transporta.
Așa că te poți trezi cu 245, sau chiar 250V , în acel caz echipamentul tau din exemplul de mai sus , consuma 2600W. Am calculat pe echipamente monofazate. Dacă ai trifazate principiul se respectă, dar poți să ai decalaje și mai mari , mai ales daca fazele nu sunt echilibrate, anume dacă vecinii tai au fotovoltaice mai mult pe o fază.
De notat că echipamentele care operează la tensiuni mai mari, de regulă, se și uzează mai tare, se încălzesc mai mult, logic de altfel.
Eu am panouri electrice și am observat și eu o ușoară creștere a consumului.
Soluția este să montezi un stabilizator de tensiune imediat după contor și înainte de tabloul de distribuție și să îl setezi la o tensiune redusă, dacă vrei sub tensiunea nominală, undeva la 215-220V pe o fază e OK.
Dar sunt scumpe, unul trifazat e vreo 3-4000 de lei, din ce știu. Mie mi-e lene și l-am lăsat așa.
Subscriu la ce au zis baietii inainte cu un contor defect care masoara aiurea (in plus). Am patit la casa bunicii care avea un tv alb-negru, un bec pe seara si un radio in casa. Factura: 17 000 de lei intr-o luna! :))
Evident, contorul meu a luat-o clar pe aratura, la tine doar ciupeste asa, cat sa te enerveze maxim. Cheama baietii, vezi sa nu faca figuri, ca la mine desi se vedea cine si cum locuieste in casa si ce consumatori exista acolo, au facut ei scheme ca „fura cineva curent” prin vecini…
Cei care „furau curent” erau chiar ei, tantalaii! Dupa o alta reclamatie la ANRE, i-am pus pe furnizori cu botul pe labe si au schimbat singuri contorul defect fara sa mai imi ceara control metrologic pe banii mei, asa cum au facut la inceput, incercand sa ma puna sa platesc o factura astronomica..
Nu zic ca patesti la fel, dar no, spun ce am patit eu.
Poate dai de oameni mai intelegatori!
@ionut, vorbesti prostii. Pe factura nu se plateste puterea, se plateste energia, aia in kwh. Puterea e in kw, sau w.
Tensiunea poate sa fluctueze, conform SR EN 50160, cu +/- 10% pentru 95% din saptamana si +10%/-15% pentru restul saptamanii.
In exemplul tau cu AC, puterea lui e 2200 de W, la 230 VAC o sa suga 9.56A(nu iau in calcul factorul de putere). La 240 VAC o sa suga 9.16A. Daca el o sa functioneze o ora la putere maxima => 2.2kwh consumati(asta se plateste, nu puterea). Nu are nici o importanta la ce tensiune functioneaza, ci doar cat functioneaza si la ce putere.
@Damian, nu prea exista multe constante in functionarea unui dispozitiv. Pana si un bec incandescent are un consum variabil de energie. Pe masura ce se incalzeste, rezistenta filamentului creste, deci curentul care trece prin bec scade. Asta inseamna ca un bec incins consuma mai putina energie decat unul rece(ignorand faptul ca filamentul se incazleste aproape instantaneu).
N-are nici o treaba sursa de curent cu felul in care e alimentat un dispozitiv. Pentru ca o sursa de curent e tot o sursa de tensiune care isi poate regla tensiunea in functie de rezistenta pe care o vede la iesire.
In principiu, reteaua e sursa de tensiune, ca ai mereu relativ stabila tensiunea, cu o rezerva de curent aproape infinita(sau cat te lasa furnizorul). Apoi, in functie de ce alimentezi, fiecare dispozitiv isi produce singur ce tensiune are nevoie, iar sursele de alimentare sunt dimensionate sa poata oferi cat curent e nevoie in functionarea acelui dispozitiv.
Alta eroare e ca echipamentele care functioneaza la tensiuni mari se strica mai repede. Asta este gresit, pentru ca pe tine te intereseaza sa ai un curent cat mai mic in functionare, ca sa nu faci risipa de materiale(cabluri prea groase de cupru sau aluminiu). Motivul pentru care functionam la 230V/400V e ca la tensiuni mari grosimea izolatiei creste exponential, plus ca ar fi foarte periculoasa pentru oameni. De ce crezi ca transmisia de energie electrica se face la sute de kV?
Mi-am luat o țeapă cu Elmark, fix ca cel din poză , am zis să iau ceva european, să fie bun, teoretic firma fiind bulgărească. In primii doi ani de 5 ori m-a lăsat pe intuneric, el era aprins, zicea ca totul e ok, dar mai departe nu comutase automat alimentarea, deși tensiunea era OK. Am incercat toate variantele de setări, e plin netul de alți oameni care se plâng de același lucru : taie curentul uneori, aleator, și nu comută automat realimentarea, trebuie resetat(oprit curentul, apoi repornit). O placere să găsești frigiderul dezghețat. Tot căutând soluții am constatat ca e o chinezărie: îl găsești identic pe ali la un sfert de pret sau pe marketplace fără brandul Elmark. Apoi am realizat ca pe el nu scrie brandul. M-am ferit de chinezării si peste o chinezărie am dat. Am trecut pe Digitop făcute in Ucraina si nu am avut probleme deloc, își face treaba.
Deci se confirmă, la fotbal politică si electricitate se pricepe toată lumea.
Mă așteptam să vină diverși cu sfaturi “deștepte”, așteptarea nu mi-a fost înșelată. Mai rămâne să apară aia cu AFDD-uri pe general 🤣🤣
Tehnic nu ma pricep, dar nu era mai simplu sa dresezi un papagal care sa iti ridice siguranta daca apar problemele alea?
Ba da, dar trebuie sa il dresezi sa se ude inainte… ca sa stii ca ai avut curentul oprit.
Bun, am citit toate comentariile, am băgat la cap ce era de băgat, in viitor plănuiesc să schimb releul cu un diferențial auto-rearmabil de la Gewiss sau Schneider, dar e vreo 1200 lei.
Am tabloul din 2012, dacă era ceva greșit, cred că lua foc până acum.
O să mai răspund punctual la unele comentarii, mai târziu, acum abia am ajuns la frații noștri bulgari, în concediu.
eu am pus Digitop https://www.hornbach.ro/p/releu-digital-de-protectie-tensiune-digitop-32a-monofazic-pentru-tablou-electric/6643694/
Când se strică Digitop-ul tău sau Elmark-ul meu, facem o actualizare la articolul ăsta 😀
în octombrie se face un an de când îl am și nu am avut probleme.
Am Digitop montat din 2018.
Vecinii care au montat… nimic, au schimbat câte o placă de bază la centrală, un televizor…
@O
Mai depinde și de care centrală…
Umbli la instalatia electrica fara autorizație ANRE? Alo, CENTURA!
speaking of, ăsta e bun?
https://www.emag.ro/releu-de-protectie-tensiune-tip-priza-vp-16an-380117/pd/D8DJS4BBM/
Teoretic ar trebui să fie bun dacă nu se strică. Că doar carcasa diferă de cel care se montează în tablou
Nu stiu daca ati inteles contextul.
Este vorba despre o casa simpla, nu e data-center, nu e sectia de terapie intensiva.
Ce are omul acolo, nu au 97% din casele/apartamentele din Ro.
Ordinea logica sau estetica este irelevanta atata timp cat poti identifica fiecare circuit/siguranta.
Sigurante de 35A??
Maxim 20A la consumatori mari gen plita de bucatarie – si aia ar trebui sa fie pe un circuit separat.
Mai putina teorie, mai multa practica – de bun simt.
Cei care comenteaza cu limbaj de mare specialitate le urez sa aibe parte de fix acelasi mod de comunicare cand merg la dentist de exemplu.
@Enzo Depinde de ce scrie la putere maximă absorbită în A.T.R. dar în principiu ai dreptate. Iar autorul se pare că știe ce face mai bine decît tine. Și dacă tot s-a deschis cutia Pandorei, pentru cei care intenționează să facă modificări la instalație și au circuite separate pentru dormitoare, nu e cazul autorului, legislația impune acum instalarea de A.F.D.D.-uri acum pentru camerele destinate dormitului. Sunt cam scumpe ….
UPDATE: Ieri cand eram la muncă s-a oprit curentul, am văzut că AC-urile si aspiratorul erau offline.
Releul de protecție merge bine, cand am ajuns acasă, avea iesirea conectată.
Dar diferentialul era sărit, câteodată sare și când pică tensiunea.
Așa că o să comand asta:
https://groupsumi.ro/electrice/protectie-si-control-electric/comutatoare-diferentiale/reconector-diferential-2p-40a-30-ma-tip-a-acti9-reds-a9cr4240